Выращивание винограда на даче выбор сортов, посадка, уход

Предлагаем вам ознакомиться со статьей под названием: "Выращивание винограда на даче выбор сортов, посадка, уход". Мы постарались полностью раскрыть тему с разных точек зрения и в удобном для чтения виде. Желаем приятного прочтения.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ
[/stextbox]

Выращивание винограда на даче выбор сортов, посадка, уход 175

ЗАЛОГОМ ХОРОШЕГО РАЗВИТИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПЛОДОНОШЕНИЯ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ВЫБОР ЗДОРОВОГО ЖИЗНЕСПОСОБНОГО САЖЕНЦА, НО И ЕГО ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА…

© Автор: ИРИНА КУДРИНА

Если виноград посадить неправильно, то впоследствии велика вероятность столкнуться не только с задержкой в росте и вступлении в плодоношение, но и с ослаблением морозоустойчивости и уменьшением урожайности, изначально заложенных в сортовых характеристиках.

Лучший момент для посадки саженцев винограда

Эту культуру можно сажать как весной, так и осенью. Однолетние саженцы, укорененные в прошлом сезоне, я обычно высаживаю в периоде конца апреля по копен, мая, а зеленые саженцы — с конца мая и на протяжении всего июня. Осенью самым благоприятным периодом для посадки считаю конец сентября — начало октября. Методика весенней и осенней посадки одинакова, единственным нюансом для последнего варианта является более тщательное укрытие молодых растений на зиму. Так как климатические условия нашего региона зимой в последние несколько лет оказываются крайне непредсказуемыми, в основном предпочитаю высаживать виноград весной.

Так как основная доля качественного посадочного материала поступает в продажу именно осенью и не реализованные в этот период экземпляры хранятся в прикопах до нового сезона, приобретая саженцы весной, более внимательно проверяю их на предмет жизнеспособности.

[5]

В этом случае он гарантированно набирает необходимую мощь, насыщается питательными веществами и безболезненно переносит холода. К тому же многие сорта, высаженные в это время, уже на следующий год дают небольшой урожай. А вот плодоношение саженцев, высаженных осенью, задерживается еще на один сезон. Температурный режим весной оказывается более благоприятным для укоренения и развития растений. Правда, из-за меньшего количества сортов осадков в сравнении с осенними месяцами молодой виноград приходится чаще поливать.

Читайте также: 4 способа получения саженцев винограда

Идеальное место для посадки винограда – какое оно?

Виноград следует сажать на открытом, солнечном месте, на расстоянии 3 —5 м от высоких деревьев и 2 м — от кустарников. На моем участке он высажен в один ряд вдоль южной стены дома, которая надежно защищает его от холодных ветров. Эта культура может быть слабо-, средне- и сильнорослой. Посадочные ямы для слаборослых копают с интервалом 1 м, для среднерослых — 1,5 м, а для сильнорослых — 2 м. Если вы планируете разместить виноградник на открытом участке в несколько рядов, необходимо выдерживать расстояние между рядами 1,5 —2м и располагать их с: юга на север.

Готовим ямы под саженцы винограда

Посадочные ямы должны быть подготовлены задолго до покупки саженцев. Если предполагается весенняя посадка, ямы лучше сделать еще осенью. А при посадке винограда в сентябре-октябре следует озаботиться этим вопросом за 1 —2 месяца до начала работ. Для этого вам нужно выкопать яму размером 80 х 80 см. Верхний плодородный слой фунта В 1,5 — 2 штыка лопаты сложите на одну сторону, а расположенный ниже — па другую. Верхний слой земли смешайте с двумя ведрами перегноя или перепревшего навоза, 200 г суперфосфата, 200 г древесной золы и 100 г сульфата аммония. Этой почвосмесью засыпьте посадочную яму примерно на 2/3 ее объема, сверху должен располагаться «бедный» грунт слоем 10 — 15 см. Яму необходимо пролить водой и оставить в таком виде до момента посадки.

Совет специалиста

Даже самые здоровые на вид саженцы я всегда готовлю к посадке. Если у лозы только один побег, оставляю на нем 3-4 почки. Если два-то подрезаю их таким образом, чтобы на каждом осталось по 2-3 глазка. Помимо этого, срезаю корни, расположенные на средних и верхних узлах, оставляя лишь хорошо развитые нижние (пяточные). Если же они развиты слабо, то корни со среднего узла не срезаю. Длину всех корней укорачиваю до 10-15 см. Затем полностью погружаю саженцы в емкость с водой и оставляю на 1 -2 дня. Вымачивание посадочного материала должно происходить при температуре +18.. .+20 °С.

[1]

Глубина посадки саженцев винограда

Хочу заметить, что глубина посадки саженца напрямую зависит от климатических особенностей конкретного региона и типа почвы на участке. Так как земля в моем саду песчаная, я готовила посадочные ямы на глубину 1 м. Их дно я вдобавок засыпала и тщательно утрамбовывала глиняным грунтом слоем 20 см.

Делала это по той причине, что наша песчаная почва очень быстро пересыхает и практически не удерживает влагу и вносимые удобрения. К тому же такой тип почв летом излишне прогревается по сравнению с суглинками, а зимой — глубже и быстрее промерзает. По этой же причине я высаживала саженцы на глубину 50 — 60 см. На черноземных и суглинистых почвах виноград высаживают на глубину — 50 см. На более тяжелы х почвах с. близким залеганием грунтовых вод этот показатель сокращается до 30 — 35 см. Глубину посадки обычно определяют по расстоянию от пяточных корней саженца до поверхности земли.

Выращивание винограда на даче выбор сортов, посадка, уход 169

Посадка винограда

Непосредственно в момент посадки на дно подготовленной ямы при необходимости досыпают землю (если яма дала значительную усадку) или просто разрыхляют поверхность. Затем в центре сооружают земляной холмик и на него пяткой ставят саженец, равномерно распределяя его корни.

При этом верхний узел корневого штамба должен оказаться ниже краев ямы на 8—12 см. После определения глубины посадки саженец засыпают почвой и ее утрамбовывают, постоянно удерживая растение на нужном уровне. После этой процедуры саженец должен оказаться засыпанным только до основания ствола, а в посадочной яме останется небольшое углубление, которое впоследствии значительно облегчит утепление растения на зиму. Высаживать зеленые саженцы сразу в открытый грунт настоятельно не рекомендую. Сначала их необходимо закалить и приучить к пребыванию на солнце.

Читайте также: Северный виноград – посадка и уход

Для этого в течение недели растения держат на открытом воздухе при рассеянном солнечном свете, а затем на такой же промежуток времени оставляют под прямыми солнечными лучами. Ямы под них готовят аналогичным способом, высаживают на глубину 40 — 50 см в зависимости от типа почв. Перед посадкой контейнеры, в которых они росли, нужно полить водой, затем аккуратно разрезать и методом перевалки высадить виноград, стараясь избегать малейшего повреждения корневой системы. Вогетирующий саженец засыпьте землей до зеленой травянистой части. В течение лета по мере роста и вызревания лозы яму постепенно досыпают, в конце оставляя такую же небольшую лунку глубиной 7-10 см.

После посадки в ямы постепенно вливают 2 — 3 ведра воды, а поверхность почвы мульчируют. Поливы на черноземных и глинистых почвах необходимо повторять каждые две недели, на песчаных — каждые семь дней. В середине августа их полностью прекращают, а в октябре осуществляют обильный влагозарядковый полив молодых растений.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ
[/stextbox]

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Виноград на Урале: всего два условия правильного выращивания: Выращивание винограда на Урале –…Виноград на Урале – посадка и уход: Черенки винограда и их посадка…Бактериальный рак винограда (фото) – профилактика и борьба: Симптомы и борьба с бактериальным…Посадка винограда в «школку», первая обрезка и основной уход (Татарстан): ВИНОГРАД ОТ ЧЕРЕНКА ДО ЯГОДЫ Виноград…Выращивание своих саженцев: от винограда до яблони: Как вырастить свои саженцы винограда,…Сорта столового винограда – лучшие и проверенные (+фото): Сорта столового винограда Мощные гроздья сладкого…Выращивание виноградных саженцев – способ: Как вырастить свои виноградные саженцы…

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Виноград в саду. Какие сорта выбрать?

  1. Выращивание винограда в саду: красота и полезность
  2. Посадка винограда и уход за ним
  3. Размножение винограда
  4. Вредители и болезни винограда

Какой сорт винограда выбрать?

Выращивание винограда в саду: красота и полезность

Выращивание винограда на даче выбор сортов, посадка, уход 124

Мечта многих. Но какие сорта винограда выбрать для своего сада? Тут Вы получите описание винограда и ответы на свои вопросы.
Виноград выращивают с давних времен. Для многих культур это не только вкусное, но и сакральное растение. Ведь ягоды винограда – основа для производства вина, напитка мудрости и празднеств.
Среди преимуществ выращивания винограда для садовода важно то, что он быстро растет и занимает относительно мало места. Так, виноград можно выращивать на маленьком участке или даже в контейнерах.
Осенью куст волнующе красив, особенно те сорта винограда, у которых темно-синие плоды. Они сначала наливаются красным цветом, который переходит в бордовый, а затем и синий.
Сама виноградная лоза – многолетка, плодоносить начинает на третий год после укоренения. Плодоношение продолжается в течении последующих десяти лет и более.

Посадка винограда и уход за ним

Для высокой урожайности, посадка винограда осуществляется на подготовленных, богатых гумусом почвах. Для быстрейшего созревания, можно обеспечить кусты так называемым «объемным» освещением. Для этого почва мульчируется светлым материалом, отбивающем солнечные лучи. Например, соломой или опилками.

Кислотность почвы, РН, оптимальна на уровне 5-7 единиц. Органические удобрения вносятся на глубину до 50 см.

Посадка длинной лозой – очень эффективный метод. В глубокую дренажную яму спиралью опускается лоза длиной в 100-120 см и до половины засыпается удобренной землей. После чего утрамбовывается и поливается примерно двумя ведрами воды на куст.

Когда вода впитается, яму уже полностью засыпают, оставляя над поверхностью только одну почку винограда, слегка присыпав её землей. Этот способ посадки винограда дает очень мощные корни, что усиливает последующую жизнедеятельность этой лозы и ведет к более быстрому плодоношению. Еще практикуется посадка дугой, причем кончики лозы длиною в 100 см могут быть как сверху, так и снизу. Процедура идентична предыдущему методу посадки.

Выращивание винограда на даче выбор сортов, посадка, уход 15

Уход за виноградом в первый год состоит в регулярной поливке и подвязывании. Обломкой удаляют те побеги, что без соцветий, неудобно растущие и просто лишние, увеличивающие нагрузку на куст. Пасынкование применяется, когда нужно создать мощные рукава, чтобы придать растению необходимую форму и увеличить плодоношение.

Размножение винограда

Виноград размножается такими способами:

  1.      Половое, то есть семенами.
  2.      Вегетативное, или черенками и отводками.

Виноград, что был выращен из семян, вступает в период плодоношения позже, чем иными способами. Но он редко полностью повторяет родительские свойства, что дает свои преимущества при селекции.
Вегетативное же размножение позволяет повторить все свойства материнского растения. Для этого берется отрезок стебля с парой почек на нем.
Размножение черенками можно производить как зимой, так и летом. Срезанный стебелек проверяется на наличие повреждений и укореняется. Для этого подходят стаканчики с песком или водой.

Методом отводки можно перемещать целые кусты на новое место. Берется однолетняя лоза и укладывается в свежевскопанную яму по всей длине. В результате из каждого узла выходит по побегу с сформированной корневой системой. Необходимо только поддерживать постоянную влажность для этой лозы.

Вредители и болезни винограда

Милдью, или ложная мучнистая роса, широко распространенная болезнь, поражающая все зеленые органы, в том числе листья винограда. Появляется в виде маслянистых пятен, сначала на верхней части, а затем по всему растению. Лечится специальными препаратами, а также превентивными мерами, такими как мульчирование почвы и удаление слабых пасынков.

Выращивание винограда на даче выбор сортов, посадка, уход 42

Оидиум, то есть настоящая мучнистая роса. О появлении этого заболевания сигнализируют недоразвитые слабые листья, покрытые серо-белой пылью. Быстро распространяется по всей лозе. Мучнистая роса побеждается также специальными препаратами. У хорошо проветриваемых кустов меньше шансов подцепить оидиум.

Серая гниль «селится» на молодых побегах при длительной влажной погоде. Сухая погода останавливает развитие болезни, но пораженные участки отмирают. Лечится фунгицидами и проветриванием.

Паутинный клещ живет на множестве растений, поэтому, не удивляйтесь, если обнаружите его на винограде в вашем саду. Из-за его жизнедеятельности листья краснеют и опадают. Для борьбы с клещом используются акарициды и инсектоакарициды.[2]

Листовертки – это гусеницы и бабочки, питающиеся соцветьями и ягодами винограда. Очищайте старую кору и осматривайте кусты, чтобы обнаружить и уничтожить куколки этих вредителей. Но химический метод лучше, используйте специальные препараты.

Какой сорт винограда выбрать?

Столовые сорта винограда (десертные) – предназначены для употребления в свежем виде. Здесь важен цвет, вкус, консистенция мякоти, аромат, размер ягод и грозди. Некоторые сорта формируют ну очень крупные ягоды и грозди, массой до 2-2,5 кг. Цветовая гамма ягод служит украшением стола. Они очень вкусные — сладкие, с тугой хрустящей мякотью и нежной корочкой.

Выращивание винограда на даче выбор сортов, посадка, уход 182

Столовые сорта малопригодны для выращивания на высоких перголах, но они могут использоваться Вами в качестве украшения стен и опор, прикрепленных к стенам зданий. Обычно, однако, они выращиваются традиционным способом — с проводами растянутых между стойками, и погруженными в землю. Эти сорта винограда Вы можете использовать для создания ажурных перегородок, разделяющие сад на части.

Эта группа требует заботливого ухода. Прежде всего, должна проводиться систематическая ежегодная обрезка. Хотя сорта адаптированы к нашему климату и могут выдерживать мороз от -20 до -25 ° С, на зиму их нужно укрывать, так как холодный ветер повреждает бутоны. Ниже представлено описание виноградных сортов.

Лучшие столовые сорта:

  • Виноград сорта Аркадия – это столовый сорт с ранней спелостью плодов. Он дает довольно высокий урожай. Рост – средний или высокий. Масса гроздей в среднем составляет 600-700 грамм. Крупные гроздья достигают двух и более кг.Грозди Аркадии имеют коническую или цилиндрическую форму. Ягоды приобретают яйцевидную или сердцевидную форму, белого, зеленого или желтого цвета. Ягоды расположены достаточно плотно. Одна ягода может весить 15 г. Вегетационный период данного сорта винограда от распускания почек и до спелости ягод – около 110-125 дней. Вкус ягод легкий, не концентрированный. Полностью созревший, виноград дает едва уловимый мускатный привкус. В мякоти много сока, она очень мягкая. Кожица тонкая и прочная.
  • Виноград Восторг – высокоурожайный, столовый и ранний сорт. Сроки его созревания колеблются между 110 и 120 днями. Преобладают крупные и особо крупные грозди, средняя их масса составляет 500-600 г. В удачные годы бывает и до 2 кг.
  • Грозди бывают бесформенные и конические. Ягода большая, массой в 6-7 г, её размер в среднем 24×27 мм, она овальной формы. Окрас – белый, с легким солнечным загаром. Кожица средней плотности, вкусная.
  • Виноград Августин является ранним сортом. Гроздья дозревают к середине августа. У них средняя плотность и коническая форма, масса в диапазоне 0,25-1 кг. Ягоды этого сорта правильной форму, овальные и белые. Вкус – кисло-сладкий, плотная кожица и мякоть. Усредненная масса ягоды – 5 г, размер – 2,6×1,8 см.
  • Виноград Ливия – отличен своим ранним созреванием, с периодом всего 100-110 дней. Гроздья огромные, вес одной штуки может превышать 1 кг, а длина – 35 см. Ягоды имеет размера 2×3 см. Мякоть по вкусу имеет оттенок мускатного ореха, она мясистая и полная сока. Ягоды имеют сферическую форму, с розовым цветом кожицы. Каждая – весом в 10-15 г. Семена маленькие, аромат и вкус виноградина держит в течении 30 дней, последующих сбору.
  • Виноград Молдова – сорт, созревающий поздно, под конец сентября. Гроздья у него по форме колеблются между цилиндрической и конической формой. Средний вес грозди – 385 г, максимум – до 1 кг. Мякоть имеет хрустящую, мясистую. Ягоды имеет большие, гранатовых оттенков, с легким восковым налетом. Кожица ягод у этого сорта плотная и толстая. Размером ягоды в основном бывают 24×19 мм, при весе в 5 г.
  • Виноград Преображение принадлежит к ранним сортам, с вегетационным периодом, составляющим 110-115 дней. Для употребления подходит как в свежем виде, так и в виноделии. Гроздь – формы конуса. Её средний вес – 1 кг, максимум де – 3 кг.
  • Этот виноград имеет очень сочную, ароматную, мясистую мякоть. Вкус сладкий, с примесью легкой кислинки. Одна ягода весит до 20 г. Она имеет удлиненную овальную форму, розового и переходящего из розового в желтый цвет с мягким беловатым налетом. Тонкая кожица практически не ощущается при употреблении. Размер ягод – 36×24 мм.
  • Виноград Сенсация – сорт, который рано спеет. Это так называемый пальчиковый виноград. Эго вегетационный период близок к отметке в 100 дней. Лакомится ягодами можно уже в средних числах августа. Гроздь имеет формы цилиндра или конуса. Средний вес грозди колеблется в широком диапазоне, от 750 до 1500 г.
  • Вес ягод Сенсации – 16-30 г. Они удлиненные, от желто-розового до красноватого цвета. Обычный размер ягод составляет 55×25 мм. Имеют ароматную, сочную мякоть, с очень тонкой кожицей. Вкус сладкий и полон гармонии. Мускусный аромат.
  • Виноград Юлиан — сверхранний сорт. Тоже пальчиковый виноград. Имеет малый вегетационный период, в 95-105 дней. То есть, ягоды созревают уже к середине августа. Гроздь коническая. Усредненный вес грозди невелик, 700-800 г. Сами ягоды весом по 12-14 г, сосковидные, светло-розового и розового цвета. Их величина близка к 42×28 мм. Хрустящая, мясистая и ароматная мякоть. Вкус сладкий, а аромат легкий и мускусный. Кожица тонкая.
  • Виноград Надежда АЗОС – сорт, в классификации находящийся между ранним и средним. Гроздья дает крупные, иногда ветвистые, широкой конической формы. Средняя масса грозди – 600-800 г, максимальная – около 2 кг. Ягоды у этого винограда длинные и овальные, цвета темной синевы, с едва видным восковым налетом. Хороший вкус. Мякоть мясистая, сочная. Вегетационный период составляет 120-130 дней.
Читайте так же:  Выращивание крокусов (шафрана)

Выращивание винограда на даче выбор сортов, посадка, уход 142

  • Виноград Дунав считается ранним сортом. Срок его созревания колеблется между 115 и 125 днями, он формирует крупные грозди, от 400 г и до 1,5 кг весом. Эти гроздья приобретают цилиндрическую форму, и они средней плотности. Ягоды имеет крупные, до 15 г одна штука, удлиненно-овальной формы. Окрас ягод – красный, переходящий в черный. Аромат слегка мускатный.
  • Виноград Одесский сувенир – высокоурожайный, среднепоздний сорт. Гроздья крупные и средние, массой около 300 г. Их размер в среднем 17×23 см. Черные ягоды с легким восковым налетом имеют яйцевидную форму, они достаточно крупные (30х15 мм). Аромат – тоже мускатный, терпкий. Обычные сроки созревания – ко второй половине сентября.
  • Виноград Шоколадный принадлежит к среднепоздним сортам. Гроздья имеет конической формы, крупные, массой в 700-1200 г, при хорошем стечении обстоятельств – до 2,5 кг. Крупные ягоды имеют массу 8-10 г. Форма ягод – овальная или цилиндрическая. При созревании они приобретают темно-розовый и красный окрас, при спелости – почти черный. Кожица прочная, мякоть плотная и сочная. Аромат, как видно из названия, имеет шоколадные полутона.
  • Виноград Лора – довольно ранний сорт, созревающий через 115 дней после высадки. Грозди имеет в форме конуса, крупные, плотность – средняя. Их масса колеблется между 750 и 1500 г. Этот сорт имеет салатово-белые ягоды, формы овала или цилиндра. Их особенность в том, что они не осыпаются и не растрескиваются. Мякоть имеют плотную, очень вкусную. Средняя масса одной ягодки составляет 6-9 г.

Винные сорта винограда (технические)  

Они пригодны для приготовления сока, вина и др. В отличие от столовых сортов, отличаются высоким содержанием сока в ягодах. Они менее прихотливы к условиям выращивания.[3]

Видео (кликните для воспроизведения).

Выращивание винограда на даче выбор сортов, посадка, уход 181

  • Виноград Сухолиманский – созревает в середине сезона. Белоягодный сорт. Он идеально подходит для виноделия: легких столовых и полусладких вин с оригинальным букетом, а также шампанских виноматериалов. Вегетационный период — 145-150 дней. Гроздь средняя: размером 14-18 см в длину, 9-10 см в ширину. Средний вес грозди винограда составляет около 140 г. Ягоды весом 1,6-1,9 г. Ягоды округлые, зеленовато-желтая, имеют по 2-3 семени. Размер ягод составляет 42×28 мм. Семян в ягоде 2-3.
  • Виноград Мускат Одесский – раннесредний сорт, созревает через 130-140 дней. Количество плодоносных побегов достигает 87%. Средний вес гроздьев невелик, в диапазоне 130-190 г. Ягоды же среднего размера, округлой формы, 14,2×13,0 мм. Цвет у этого винограда варьируется от желтоватого к зеленому. Масса одной ягоды – 2 г. Структура мякоти слегка слизистая, сама мякоть мясистая, вкусная. Аромат – сильный мускатный. Сахаристость держится на уровне 20%, а кислотность – 5,5-8,7 г/л. Один взрослый куст дает 4-5 кг урожая.
  • Виноград Ркацители — сорт среднего срока. Его виноградные гроздья по величине тоже средние, примерно 15×8 см. Плотность – средняя, форма – цилиндроконическая. Ягоды овальные, прекрасной золотисто-желтой окраски, и словно украшены бронзовыми пятнышками «загара». Ягода длиной до 18 мм, а шириной до 14 мм. Кожица у этого сорта тонкая, мякоть у спелых ягод очень сочная. Вкус своеобразный, очень приятный. Гроздья в среднем достигают 160 г массой.
  • Сорта винограда кишмиш (бессемянные) – это группа которая имеет генетическую, специально выведенную особенность — отсутствие семян. Ягоды этих сортов сушат, изготавливая изюм, а также употребляют в свежем виде.

Выращивание винограда на даче выбор сортов, посадка, уход 41

  • Виноград Кишмиш Юпитер – американский сорт винограда без косточек. Ягоды овальной или слегка продолговатой формы и с мягким мускатным ароматом. Мякоть полу-хрустящая и имеет среднюю плотность. Толщина кожи меньше, чем многих сортов столового винограда. Ягоды не растрескиваются. Косточек нет, но следы мягких семян иногда наблюдаются. Вкус ягод – мускатный. Вес ягоды составляет 5 г. Они темного цвета: красновато-синие в ранней зрелости, становятся полностью синими, когда они полностью зрелые. Гроздья имеют коническую форму, а иногда и есть плечо. Их масса — средние весом 200-250 г.
  • Виноград Кишмиш Лучистый – раннесредний сорт. Грозди винограда средние и крупные, средней массой 500-600 гр.  Ягоды средние и крупные, окраской от золотисто-розового до розово-красного цвета. Форма ягод, удлинённая удлиненные, средней массы 2,5 — 4,0 г. Мякоть у винограда плотная. Вкус с легким мускатным тоном, гармоничный и ароматный. Ягоды в свежем виде могут храниться длительное время. Вегетационный период винограда от самого начала распускания почек и до съемной зрелости самих ягод 125-130 дней.
  • Виноград Кеша – раннесредний десертный сорт. Гроздья у него крупные, плотненькие, бесформенные или в форме конуса. Масса одной грозди – 900-1500 г. Ягоды этого сорта бело-кремовые, овальной формы. Мякоть плотная и сладкая. Масса ягоды в среднем 11-15 г, а размер – 25×32 мм. Для созревания Кешу нужно 125-130 дней. Урожайность крайне высокая: около 80% всех побегов у этого сорта плодоносны.

Универсальные сорта винограда

Универсальные сорта культиваторы выращивают как для переработки в вино, так и для лакомства в свежем виде. Ягоды достаточно крупные, имеют сочную мякоть.[4]

Выращивание винограда на даче выбор сортов, посадка, уход 154

От момента распускания почек и до зрелости ягод сорта делятся на семь групп:

  •         Сверхранние — до 105 дней;
  •         Очень ранние — 105—115 дней;
  •         Ранние — 115—125 дней;
  •         Раннесредние — 125—130 дней;
  •         Средние — 130—135 дней;
  •         Среднепоздние — 135—140 дней;
  •         Очень поздние — более 140 дней.

Опубликовано: 26.09.2016

Планирование посадки виноградника состоит из выбора места для виноградника, выбора схемы посадки кустов и выбора способа посадки.

Выбор места для посадки виноградника. Виноград – южное растение. Очень любит солнце и тепло. Это и определяет выбор места для виноградника. Участок для выращивания винограда не должен закрываться с юга высокими деревьями или строениями. И очень хорошо, когда высокие деревья и строения закрывают участок с севера – будут защищать виноградник от холодных ветров. Так же очень мешают винограду близко растущие деревья с восточной или западной стороны – закрывают солнышко и забирают питание у корней. Виноградные кусты нужно сажать от высоких деревьев как можно дальше. Хорошо, если участок для выращивания винограда имеет ровную поверхность. Еще лучше, если участок имеет небольшой наклон в сторону юга или юго-запада. Такой участок прогревается солнцем лучше всего.

Корни винограда очень любят рыхлую почву. И совсем не любят очень сильной сырости. Участок, отведенный под виноградник, не должен сильно затапливаться водой – весной или во время дождей. Также очень мешает виноградным кустам наличие воды слишком близко под поверхностью почвы. Корни виноградных кустов могут проникать на глубину больше восьми метров, и могут доставать влагу с большой глубины. Поэтому виноград легче будет переносить небольшую засуху, чем постоянное переувлажнение почвы.

Конечно, плодородие почвы имеет большое значение для размеров урожая. Но на песчаных почвах виноградные кусты болеют гораздо меньше, чем на плотных черноземах. И если есть выбор, лучше все же посадить кусты на почвах с большим содержанием песка. Подкармливать и поливать кусты необходимо на любой почве. И лучшее здоровье кустов в этом случае гораздо важнее. Схема посадки кустов винограда. Схема посадки – это расстояния между кустами винограда на винограднике. Выбор схемы посадки при планировании виноградника очень важен. Можно переделать конструкцию шпалеры, можно поменять формировку кустов. Можно поменять сорта – перепривить кусты. Но поменять схему посадки очень сложно. Потерянное время на выращивание неправильно посаженого виноградника уже не вернуть. Схема посадки кустов состоит из двух размеров — расстояние между кустами в ряду и расстояние между рядами кустов винограда. Оба эти размера полностью зависят от выбора вида шпалеры, и сильно зависят от сортовых особенностей кустов. Сильнорослые сорта лучше сажать чуть с большими расстояниями между кустами в ряду. Cильнорослым сортам лучше давать нагрузку зелеными побегами чуть больше, чем слаборослым, чтобы не допустить жирования кустов.
Обязательно надо учитывать плодородие почвы на будущем винограднике. Чем лучше, плодороднее почва на участке, где вы планируете выращивание винограда, тем большего размера кусты нужно будет выращивать, чтобы они не начали жировать. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду придется увеличивать.
 При вычислении расстояний между кустами в ряду буду говорить о длине плоскости шпалеры, необходимой для размещения зеленых побегов одного куста – в погонных метрах. Тут нужно вспомнить среднюю рекомендуемую нагрузку на один куст зелеными побегами – тридцать зеленых побегов. Зеленые побеги столовых сортов винограда очень трудно разместить на плоскости шпалеры гуще, чем на расстоянии десять сантиметров друг от друга. Получается сильное загущение, листья хуже освещаются и плохо проветриваются. На плоскости шпалеры все гроздья располагаются примерно на одной высоте, и при маленьком расстоянии между побегами, грозди больших размеров будут просто ложиться друг на друга. Что тоже очень сильно увеличивает количество болезней и вредителей на ягодах. Чаще всего виноградари стараются располагать зеленые побеги на расстоянии пятнадцать сантиметров друг от друга. Но для вычисления размеров схемы посадки возьмем расстояние между побегами чуть меньше, двенадцать сантиметров — «жабку» нужно уважать. Сразу сравним два вида шпалер – одноплоскостную и двухплоскостную. На одноплоскостной шпалере все зеленые побеги одного куста располагаются на одной плоскости. При использовании двухплоскостной шпалеры зеленые побеги одного куста размещаются на двух плоскостях. Ясно, что при одинаковых расстояниях между кустами в ряду, на кустах на двухплоскостной шпалере можно вырастить зеленых побегов с гроздями в два раза больше. Соответственно, в этом случае, и нагрузка одного куста на двухплоскостной шпалере будет в два раза больше. Теперь посчитаем размеры схемы посадки кустов отдельно для основных видов шпалер. Схема посадки кустов для одноплоскостной шпалеры. Десять сантиметров между зелеными побегами – минимальное расстояние, на котором можно разместить зеленые побеги на плоскости шпалеры. Поверьте, работать с так густо расположенными побегами, вам точно не понравится. Для вычисления размеров схемы посадки кустов возьмем расстояние между зелеными побегами чуть больше – 12см. Умножаем примерное количество зеленых побегов на одном кусте на расстояние между ними – 30 на 12см – получаем нужную длину плоскости шпалеры для размещения побегов одного куста – примерно три с половиной метра. Расстояние между кустами в ряду выбираем таким, чтобы на этом расстоянии поместилась длина плоскости шпалеры, необходимая для размещения минимально достаточного количества зеленых побегов одного куста. На одноплоскостной шпалере все зеленые побеги одного куста размещаются на одной плоскости, и необходимая длина плоскости шпалеры для одного куста будет равняться расстоянию между кустами в ряду.  Первый размер схемы посадки для одноплоскостной шпалеры вычислили – расстояние между кустами в ряду должно быть три с половиной метра. Теперь о расстоянии между рядами кустов.Одноплоскостная шпалера самая простая и удобная в обслуживании. Только такие шпалеры можно использовать, если вы не можете посадить ряды кустов направлением с севера на юг. Ну, не получается по-другому на вашем участке. Для примера допустим, что кусты посажены направлением с востока на запад. При таком направлении рядов плоскость зеленых побегов одного ряда кустов может затенять листья на плоскости соседнего ряда. Для этого случая практическими наблюдениями определено минимальное расстояние между соседними плоскостями шпалеры, а значит, и рядами кустов. При направлении рядов одноплоскостной шпалеры с востока на запад расстояние между соседними плоскостями выбирают не меньше высоты плоскости шпалеры. В нашем случае высота плоскости шпалеры – два метра. Расстояние между соседними плоскостями должно быть таким же — два метра. Это будет второй размер схемы посадки кустов для одноплоскостной шпалеры, расстояние между рядами кустов будет не меньше двух метров – рис. 20.Сразу можно определить размер площади участка для выращивания одного куста при такой схеме посадки — площадь питания одного куста. Этот размер условно определяет площадь участка, на которой располагаются корни одного куста. Умножаем расстояние между кустами в ряду на расстояние между рядами кустов – 3.5м на 2.0м. Площадь питания одного куста при такой схеме посадки будет равна семи квадратным метрам. На одном квадратном метре площади участка растет примерно 4-5 зеленых побега с гроздями. По поводу размера площади питания кустов тоже, конечно же, проводилось много исследований. На данный момент размер площади питания на один куст рекомендуется не менее пяти квадратных метров. Если площадь питания будет меньше, просто некуда будет вносить удобрения, чтобы прокормить тридцать зеленых побегов на одном кусте. Еще раз поговорим о количестве ягод, выращиваемом на одном кусте и на одном квадратном метре площади участка. Как я уже говорил, на одном зеленом побеге длиной полтора метра количество листьев дает возможность вырастить гроздь весом около шестисот грамм. У виноградаря возникает желание увеличить длину побегов на плоскости шпалеры, увеличить количество листьев для выращивания гроздей большего веса. Можно увеличить высоту плоскости шпалеры, например, до трех метров. На такой плоскости можно выращивать и размещать зеленые побеги длиной не меньше 2.5м. Количество листьев на таком побеге может обеспечить выращивание грозди весом до полутора килограмм на каждом побеге – урожай с куста увеличится. Но… Такая высокая плоскость, кроме всего прочего, будет сильнее затенять листья на соседних шпалерах. Вам придется увеличивать расстояния между рядами кустов, и в итоге, урожай ягод с квадратного метра площади виноградника не увеличится. Точно к такому же результату приведут и любые другие попытки увеличить длину зеленых побегов. Одноплоскостную шпалеру лучше использовать и при слишком большом уклоне поверхности участка – приходится высаживать ряды кустов поперек склона. Размеры схемы посадки – расстояние между рядами кустов — в этом случае выбираются в зависимости от величины уклона, удобства проведения ежегодных работ и площади питания куста. Расстояние между кустами в ряду в любом случае будет прежним – три с половиной метра. Преимуществом одноплоскостной шпалеры является возможность использовать её при любом направлении рядов относительно сторон света. Если посадить ряд кустов и установить одноплоскостную шпалеру направлением с севера на юг, освещенность листьев на плоскости улучшится, и тогда можно уменьшить расстояние между рядами до полутора метров – рис. 20а. На таких же расстояниях друг от друга можно сажать ряды кустов и в том случае, если вы захотите использовать опору для кустов в виде перголы. При размещении лоз на перголе, все зеленые побеги располагаются на горизонтальной плоскости, которая ничем не притеняется. Благодаря этому, направление рядов кустов относительно сторон света не имеет значения – на горизонтальной плоскости листья освещаются всегда одинаково. При схеме посадки, показанной на рис. 20а, площадь питания одного куста будет чуть больше пяти квадратных метров, и на одном квадратном метре участка будет расти уже примерно шесть зеленых побегов с гроздями. Схема посадки кустов для двухплоскостной шпалеры. На двухплоскостной шпалере зеленые побеги одного куста размещаются на двух плоскостях. Благодаря этому, чтобы разместить на двух плоскостях те же тридцать зеленых побегов, расстояние между кустами в ряду можно уменьшить. Но слишком сильно уменьшать расстояния между кустами в ряду все же не стоит. Это приведет к очень сильному уменьшению площади питания кустов. Что еще хуже — сильно уменьшается длина многолетних веток, и сгибать их для укладывания на почву, для укрывания, будет намного сложнее.
Я рекомендую расстояние между кустами в ряду для двухплоскостной шпалеры не меньше двух метров — первый размер схемы посадки. В этом случае на один куст будет приходиться четыре погонных метра шпалеры – два метра на одной плоскости, и два метра на другой. На такой длине плоскости вполне удобно можно разместить примерно тридцать пять зеленых побегов.  Поскольку на один ряд кустов устанавливается два ряда столбиков с проволокой, расстояние между рядами кустов нужно увеличивать. Идеально было бы сделать расстояние между рядами три метра. Но двухплоскостная шпалера устанавливается всегда с направлением рядов только с севера на юг. Освещение плоскостей при таком направлении рядов очень хорошее. Благодаря этому расстояние между рядами кустов можно увеличить (относительно одноплоскостной шпалеры) всего до двух с половиной метров — второй размер схемы посадки – рис. 21. Практический опыт работ с двухплоскостной шпалерой тоже подтверждает достаточность такого расстояния между рядами кустов. При такой схеме посадки на куст приходится площадь питания в пять квадратных метров участка. Это самый маленький размер площади питания для одного куста, по рекомендациям специалистов. Потому и размеры схемы посадки не стоит уменьшать в любых условиях. Еще раз – обратите внимание. Площадь питания одного куста при выращивании винограда на двухплоскостной шпалере меньше, чем на одноплоскостной. При этом размеры двухплоскостной шпалеры позволяют вырастить, на меньшей площади участка, количество зеленых побегов с урожаем даже чуть большее, чем на одноплоскостной шпалере. Соответственно, на одном квадратном метре участка можно вырастить уже семь зеленых побега с гроздями, и урожайность ягод с квадратного метра, при выращивании кустов с использованием двухплоскостной шпалеры, больше, чем на одноплоскостной шпалере. При выборе схемы посадки кустов нужно обязательно учитывать такое важное обстоятельство, как плодородие почвы. Если вы планируете выращивать виноград на очень бедных почвах – песчаные, каменистые и т.д., то сила роста кустов будет намного меньше. В этом случае количество зеленых побегов для выращивания на одном кусте можно и нужно уменьшить. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду нужно уменьшать. Ну и, конечно же, при определении нагрузки кустов и выборе схемы посадки, нужно обязательно учитывать климатические условия вашей местности. Виноград очень любит солнце и тепло. Если у вас лето холодное и короткое, то кусты будут слабее, будут вырастать меньшего размера. В таких условиях нагрузку побегами на кустах тоже нужно уменьшать. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду можно уменьшать. Но даже если вы оставите такое же количество побегов на куст, количество ягод на кустах нужно уменьшать обязательно, иначе они будут плохо вызревать. Что поделаешь – вы хотите выращивать виноград в экстремальных условиях. При этом расстояние между рядами кустов на севере нужно даже немножко увеличивать, чтобы солнышко могло лучше прогреть почву под кустами. На севере для выращивания кустов лучше устанавливать только одноплоскостную шпалеру, и ряды кустов в таких условиях лучше высаживать только направлением с севера на юг, чтобы избежать затенения почвы в междурядиях плоскостями шпалеры. Вот таким образом примерно выбирается схема посадки для кустов винограда. Дальше будем выбирать способ посадки кустов винограда. СПОСОБЫ ПОСАДКИ ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ По любой части моего рассказа у многих виноградарей найдутся возражения. Так и способ посадки кустов. Споры о глубине и способах посадки кустов ведутся постоянно – в общении на виноградных форумах в частности. Я расскажу о трех способах посадки. Расскажу о преимуществах и недостатках этих способов посадки – с моей точки зрения. А выбирать лучший способ для посадки своих кустов придется вам самим. Посадка кустов на глубину до 30см – «на штык лопаты» Способ посадки, при котором пятка подземного штамба находится на глубине 25-30 сантиметров – рис. 22. При такой глубине посадки большая часть корней располагаются в самом плодородном, верхнем слое почвы. Самый простой и недорогой способ посадки. Преимущества: — не требуется больших затрат – денег и труда — для посадки кустов. Даже удобрений в посадочные ямы при посадке можно не вносить – в верхний слой почвы их легко внести в любое время. — при такой глубине посадки корни растут в самом плодородном слое почвы. Вносимые в почву подкормки очень быстро достигают корней. Идеально работает капельное орошение – почва при капельном орошении промокает на гораздо большие глубины. — почва на такую глубину весной прогревается намного быстрее. Весной, при выращивании винограда в парниках, кусты начинают рост гораздо раньше. — на такую глубину почва достаточно прогревается даже в северных районах выращивания винограда. — таким способом можно сажать виноград на склонах в любом направлении – даже вдоль склона. Недостатки: — в бесснежную зиму на такую глубину почва промерзает очень легко. Что приводит к полной гибели корневой системы – гибели куста. Требуется обязательная защита от мороза ВСЕЙ поверхности почвы на винограднике. — весной почва на глубину залегания корней прогревается очень быстро. Кусты начинают просыпаться очень рано, и могут попадать под весенние заморозки. — летом в южных районах почва прогревается очень сильно. При нагреве почвы выше тридцати градусов работа корней ухудшается. Когда большинство корней располагается на глубине тридцать-сорок сантиметров, придется защищать почву от перегрева – мульчированием. — летом обязательно нужно применять орошение. Без полива на такой глубине корни очень быстро могут погибнуть от засухи. — системы полива должны быть только капельные или дождеванием. Просто положить шланг под куст уже не получится – некуда набирать воду под кустом. — таким способом нельзя сажать кусты на склонах с устроенными террасами. Почва на террасах промерзает гораздо глубже, чем на ровном участке. Посадка кустов на глубину 50см с ограничением образования корней в поверхностном слое почвы. При таком способе посадки пятка саженца находится на нормальной глубине – 50см. Кусты высаживаются на участке без создания траншей и коробов. Но верхняя часть подземного штамба кустов ограждается от соприкосновения с почвой. Любым доступным способом вокруг штамба создается пустота диаметром тридцать сантиметров и глубиной тридцать сантиметров ниже уровня почвы. Такая воздушная оболочка вокруг верхней части подземного ствола не дает возможности появляться корням в поверхностном слое почвы – росяным корням — рис. 23. Более подробно расскажу, зачем же нужны такие сложности при посадке кустов.
Как известно, верхний слой почвы наиболее плодородный. Все виды удобрений в первую очередь попадают именно в верхний слой почвы. Именно в этом слое больше всего органических остатков растений, поэтому здесь обитает большая часть почвенной живности. Этот слой почвы раньше и быстрее всего прогревается солнышком, чаще всего пропитывается влагой во время редких дождей знойным летом. Все это очень нравится корням растений. Корни винограда (росяные корни) тоже в первую очередь разрастаются именно в поверхностном слое почвы. Им там настолько нравится, что если им не мешать, то очень быстро куст винограда переходит на питание только корнями в поверхностном слое почвы. Корни в более глубоких слоях развиваются слабо, с каждым годом занимая все меньшую часть в питании кустов.

Читайте так же:  Венерина мухоловка – особенности ухода за хищных цветком

Все было бы хорошо, если бы не морозы и засуха. В очень холодную и бесснежную зиму почва может промерзнуть на очень большую глубину. И все корни в верхнем слое почвы погибают. Примерно к третьему году жизни куста, корни в верхнем слое почвы уже составляют большую часть корневой системы, и после таких морозов куст остается практически без корней. Такой куст очень болеет, а может даже и погибнуть. То же самое может произойти и в очень жаркое и засушливое лето.

Что бы избежать таких потерь, виноградари постоянно придумывают способы, как избавится от росяных корней. Два раза в год проводят катаровку. То есть раскапывают подземный штамб на глубину штыка лопаты, и срезают все корни на эту глубину. Работа очень трудоемкая – даже для небольшого приусадебного участка. Кроме того, в порезы может попасть инфекция, и куст будет болеть.

На рисунке 7 можно увидеть результаты этой работы. Катаровку на этом кустике я проводил каждый год. Эти корни – в желтом кружочке – выросли за одно лето. И хорошо видно, насколько – даже при проведении ежегодной катаровки — тоньше нижняя часть корневого штамба. Для уменьшения влияния поверхностных корней кусты различными способами заставляют развивать в первую очередь корни, растущие из пятки. Для этого при посадке винограда на саженцах удаляют все корни, кроме пяточных – самых нижних корней на саженце. Так же, чтобы не позволить расти росяным корням, верхнюю часть подземного штамба саженца при посадке обматывают полиэтиленовой пленкой. Но со временем штамб становится толще, пленка начинает мешать, и приходится проделывать эту работу заново…. Для борьбы с росяными корнями я выбрал способ намного проще. Я сажаю кустики таким образом, чтобы на глубину тридцати сантиметров ниже уровня почвы, земли вокруг ствола не было — ВСЕГДА. Что не даст возможности появиться здесь росяным корням. Все просто — при посадке я ограждаю от почвы верхнюю подземную часть саженца емкостью без дна. Лучше всего для этого подходит обычное десятилитровое пластиковое ведро – рис. 8.
Видео — Посадка саженца на ПМЖ На рисунке 9 видно корневую систему куста, который я выращивал таким способом. Красной линией примерно показано уровень почвы и место установки емкости, ограничивающей появление верхних корней. Хорошо видно, что в нижней части корневого штамба выросли крепкие корни, все примерно одного размера, которые обеспечат хорошее питание кустам. Для изготовления ограждения можно использовать не только пластиковые ведра. Можно оградить ствол от почвы кирпичами, обрезанными с двух сторон десятилитровыми пластиковыми канистрами. Можно использовать для ограждения и старые металлические ведра без дна. Но металлические ведра усиливают промерзание почвы, поэтому назиму их лучше вытягивать из земли. Для более удобного извлечения из почвы и установки обратно, металлические ведра перед установкой я разрезаю по высоте. Использование такого ограждения — очень простой и надежный способ борьбы с росяными корнями. Весной нужно только удалять из емкости почву и мусор. И все. Сразу хочу предостеречь вас от поспешных действий. Такой способ ограничения роста корней в поверхностном слое почвы пригоден только при посадке новых кустов. Часто бывает так. Послушали рассказ о таком способе посадки, о его преимуществах, и…раскапывают почву вокруг уже довольно взрослых кустов, удаляют корни, и устанавливают ограничивающие емкости. Этого нельзя делать ни в коем случае!!! Если возраст куста больше двух лет, он уже успел вырастить в поверхностном слое довольно мощные корни, которые поставляют кустам очень большую часть питания. Когда вы удалите корни на глубину 30см, куст теряет очень большую часть питающих его корней. После такой «операции» куст будет очень сильно болеть, а если кусты достаточно взрослые, они могут и погибнуть. Нужно действовать очень осторожно, и лучше применять этот способ только при посадке новых кустов.
Преимущества такого способа посадки: — возможность вымерзания корней при такой глубине посадки намного меньше. — при такой глубине посадки во время засухи кусты страдают намного меньше. — таким способом тоже можно выращивать кусты винограда на склонах, направляя ряды кустов вдоль склона. — при такой глубине посадки уже можно выращивать виноград вообще без орошения. Если хорошо мульчировать почву и с самого начала приучать кусты к отсутствию орошения. Недостатки: — опять же, поливать кусты можно только системами капельного орошения или дождеванием. Особенно на участках с уклоном поверхности почвы.
Видео — Посадка зеленых саженцев — первая часть

Читайте так же:  Основа урожайности картофеля правильная посадка

Посадка зеленых саженцев — вторая часть

Посадка винограда осенью По поводу поливов хочу уточнить. На участках с ровной поверхностью, при хорошем мульчировании почвы, проблем с поливом кустов у меня не возникает. Под мульчей почва очень рыхлая. Я провожу поливы по принципу «положил шланг и забыл». Так вот, даже при проведении осенних влагозарядных поливов – когда я «забывал» шланг надолго – за полдня я не смог полностью залить свои три куста, выращиваемые на шпалере.
Благодаря тому, что поверхность почвы под этими кустами хорошо замульчирована.
Видео — Влагозарядный полив Посадка кустов винограда в коробах. Самый надежный и удобный в обслуживании способ посадки кустов винограда. Но требует дополнительных затрат – труда и финансов. Кусты высаживаются на дно специально изготовленных коробов – траншей. Траншеи выкапываются заранее, до посадки кустов. Глубина траншеи 25-30см. При выкапывании почва из траншей укладывается в междурядьях, что значительно повышает уровень почвы в междурядьях, благодаря чему копать нужно меньше. Стенки готовых траншей укрепляются от осыпания любым доступным способом. Идеальный вариант – кирпичные стенки. Столбики рядов шпалеры всегда устанавливаются за пределами коробов. На зиму в короба укладываются лозы кустов. Затем на стенки коробов укладывается укрытие. Если столбики шпалер будут стоять внутри коробов, они будут очень сильно мешать укладывать укрывные материалы. Укрывать лозы в коробах можно щитами из досок, шифером и т.д. Ширина коробов зависит от вида шпалеры. Для одноплоскостной шпалеры ширина короба примерно 50см – рис. 24. Очень узкими короба делать нельзя – в них нужно поместить все лозы для укрывания назиму. В тоже время не стоит делать короб и слишком широким. Ведь для рядов с одноплоскостными шпалерами короб размещается в междурядьях. Слишком широкие короба будут мешать нам проходить между рядами. Ширина короба для двухплоскостных шпалер ограничивается только расстоянием между плоскостями рядов шпалеры – рис. 25. Но и слишком узкими делать короба тоже нельзя. Внутри между плоскостями шпалеры постоянно можно проходить для опрыскивания кустов. При этом узкий короб будет очень мешать. Кусты винограда сажаются на дне коробов. Глубина посадки кустов небольшая – пятка на глубине 25-30см от поверхности дна траншеи. Но, несмотря на это, при посадке в коробах, ни мороз, ни засуха корням не повредит. На небольшой глубине корни находятся только внутри короба. Здесь они надежно закрыты мульчей от высыхания летом. Зимой короба обязательно укрываются, что надежно защищает корни от мороза. Основная масса корней находится в междурядьях. Но там они располагаются на большой глубине, надежно защищенные толстым слоем почвы. Хочу обратить внимание на очень важный момент. Столбики шпалеры обязательно находятся за пределами короба. И первая проволока на плоскости шпалеры размещается на высоте 50см именно от уровня почвы в междурядьях. Преимущества посадки кустов в коробах: — простой способ посадки кустов на небольшую глубину. При этом никаких сложностей с росяными корнями. — значительно удлиняются многолетние ветки кустов –   увеличивается запас многолетней древесины. — укрываются кусты на зиму значительно легче и надежней. Кроме того, более длинные многолетние лозы легче согнуть при укладывании на почву. — можно применять любые способы орошения.
Недостатки: — изготовление коробов увеличивает затраты – финансов и труда. — при посадке в коробах ряды кустов можно разместить только поперек склона. — при посадке в коробах укрывать кусты на зиму просто землей уже не получится. О способах посадки кустов – все. Выбирайте.

Планирование посадки виноградника состоит из выбора места для виноградника, выбора схемы посадки кустов и выбора способа посадки.

Выбор места для посадки виноградника. Виноград – южное растение. Очень любит солнце и тепло. Это и определяет выбор места для виноградника. Участок для выращивания винограда не должен закрываться с юга высокими деревьями или строениями. И очень хорошо, когда высокие деревья и строения закрывают участок с севера – будут защищать виноградник от холодных ветров. Так же очень мешают винограду близко растущие деревья с восточной или западной стороны – закрывают солнышко и забирают питание у корней. Виноградные кусты нужно сажать от высоких деревьев как можно дальше. Хорошо, если участок для выращивания винограда имеет ровную поверхность. Еще лучше, если участок имеет небольшой наклон в сторону юга или юго-запада. Такой участок прогревается солнцем лучше всего.

Корни винограда очень любят рыхлую почву. И совсем не любят очень сильной сырости. Участок, отведенный под виноградник, не должен сильно затапливаться водой – весной или во время дождей. Также очень мешает виноградным кустам наличие воды слишком близко под поверхностью почвы. Корни виноградных кустов могут проникать на глубину больше восьми метров, и могут доставать влагу с большой глубины. Поэтому виноград легче будет переносить небольшую засуху, чем постоянное переувлажнение почвы.

Конечно, плодородие почвы имеет большое значение для размеров урожая. Но на песчаных почвах виноградные кусты болеют гораздо меньше, чем на плотных черноземах. И если есть выбор, лучше все же посадить кусты на почвах с большим содержанием песка. Подкармливать и поливать кусты необходимо на любой почве. И лучшее здоровье кустов в этом случае гораздо важнее. Схема посадки кустов винограда. Схема посадки – это расстояния между кустами винограда на винограднике. Выбор схемы посадки при планировании виноградника очень важен. Можно переделать конструкцию шпалеры, можно поменять формировку кустов. Можно поменять сорта – перепривить кусты. Но поменять схему посадки очень сложно. Потерянное время на выращивание неправильно посаженого виноградника уже не вернуть. Схема посадки кустов состоит из двух размеров — расстояние между кустами в ряду и расстояние между рядами кустов винограда. Оба эти размера полностью зависят от выбора вида шпалеры, и сильно зависят от сортовых особенностей кустов. Сильнорослые сорта лучше сажать чуть с большими расстояниями между кустами в ряду. Cильнорослым сортам лучше давать нагрузку зелеными побегами чуть больше, чем слаборослым, чтобы не допустить жирования кустов.
Обязательно надо учитывать плодородие почвы на будущем винограднике. Чем лучше, плодороднее почва на участке, где вы планируете выращивание винограда, тем большего размера кусты нужно будет выращивать, чтобы они не начали жировать. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду придется увеличивать.
 При вычислении расстояний между кустами в ряду буду говорить о длине плоскости шпалеры, необходимой для размещения зеленых побегов одного куста – в погонных метрах. Тут нужно вспомнить среднюю рекомендуемую нагрузку на один куст зелеными побегами – тридцать зеленых побегов. Зеленые побеги столовых сортов винограда очень трудно разместить на плоскости шпалеры гуще, чем на расстоянии десять сантиметров друг от друга. Получается сильное загущение, листья хуже освещаются и плохо проветриваются. На плоскости шпалеры все гроздья располагаются примерно на одной высоте, и при маленьком расстоянии между побегами, грозди больших размеров будут просто ложиться друг на друга. Что тоже очень сильно увеличивает количество болезней и вредителей на ягодах. Чаще всего виноградари стараются располагать зеленые побеги на расстоянии пятнадцать сантиметров друг от друга. Но для вычисления размеров схемы посадки возьмем расстояние между побегами чуть меньше, двенадцать сантиметров — «жабку» нужно уважать. Сразу сравним два вида шпалер – одноплоскостную и двухплоскостную. На одноплоскостной шпалере все зеленые побеги одного куста располагаются на одной плоскости. При использовании двухплоскостной шпалеры зеленые побеги одного куста размещаются на двух плоскостях. Ясно, что при одинаковых расстояниях между кустами в ряду, на кустах на двухплоскостной шпалере можно вырастить зеленых побегов с гроздями в два раза больше. Соответственно, в этом случае, и нагрузка одного куста на двухплоскостной шпалере будет в два раза больше. Теперь посчитаем размеры схемы посадки кустов отдельно для основных видов шпалер. Схема посадки кустов для одноплоскостной шпалеры. Десять сантиметров между зелеными побегами – минимальное расстояние, на котором можно разместить зеленые побеги на плоскости шпалеры. Поверьте, работать с так густо расположенными побегами, вам точно не понравится. Для вычисления размеров схемы посадки кустов возьмем расстояние между зелеными побегами чуть больше – 12см. Умножаем примерное количество зеленых побегов на одном кусте на расстояние между ними – 30 на 12см – получаем нужную длину плоскости шпалеры для размещения побегов одного куста – примерно три с половиной метра. Расстояние между кустами в ряду выбираем таким, чтобы на этом расстоянии поместилась длина плоскости шпалеры, необходимая для размещения минимально достаточного количества зеленых побегов одного куста. На одноплоскостной шпалере все зеленые побеги одного куста размещаются на одной плоскости, и необходимая длина плоскости шпалеры для одного куста будет равняться расстоянию между кустами в ряду.  Первый размер схемы посадки для одноплоскостной шпалеры вычислили – расстояние между кустами в ряду должно быть три с половиной метра. Теперь о расстоянии между рядами кустов.Одноплоскостная шпалера самая простая и удобная в обслуживании. Только такие шпалеры можно использовать, если вы не можете посадить ряды кустов направлением с севера на юг. Ну, не получается по-другому на вашем участке. Для примера допустим, что кусты посажены направлением с востока на запад. При таком направлении рядов плоскость зеленых побегов одного ряда кустов может затенять листья на плоскости соседнего ряда. Для этого случая практическими наблюдениями определено минимальное расстояние между соседними плоскостями шпалеры, а значит, и рядами кустов. При направлении рядов одноплоскостной шпалеры с востока на запад расстояние между соседними плоскостями выбирают не меньше высоты плоскости шпалеры. В нашем случае высота плоскости шпалеры – два метра. Расстояние между соседними плоскостями должно быть таким же — два метра. Это будет второй размер схемы посадки кустов для одноплоскостной шпалеры, расстояние между рядами кустов будет не меньше двух метров – рис. 20.Сразу можно определить размер площади участка для выращивания одного куста при такой схеме посадки — площадь питания одного куста. Этот размер условно определяет площадь участка, на которой располагаются корни одного куста. Умножаем расстояние между кустами в ряду на расстояние между рядами кустов – 3.5м на 2.0м. Площадь питания одного куста при такой схеме посадки будет равна семи квадратным метрам. На одном квадратном метре площади участка растет примерно 4-5 зеленых побега с гроздями. По поводу размера площади питания кустов тоже, конечно же, проводилось много исследований. На данный момент размер площади питания на один куст рекомендуется не менее пяти квадратных метров. Если площадь питания будет меньше, просто некуда будет вносить удобрения, чтобы прокормить тридцать зеленых побегов на одном кусте. Еще раз поговорим о количестве ягод, выращиваемом на одном кусте и на одном квадратном метре площади участка. Как я уже говорил, на одном зеленом побеге длиной полтора метра количество листьев дает возможность вырастить гроздь весом около шестисот грамм. У виноградаря возникает желание увеличить длину побегов на плоскости шпалеры, увеличить количество листьев для выращивания гроздей большего веса. Можно увеличить высоту плоскости шпалеры, например, до трех метров. На такой плоскости можно выращивать и размещать зеленые побеги длиной не меньше 2.5м. Количество листьев на таком побеге может обеспечить выращивание грозди весом до полутора килограмм на каждом побеге – урожай с куста увеличится. Но… Такая высокая плоскость, кроме всего прочего, будет сильнее затенять листья на соседних шпалерах. Вам придется увеличивать расстояния между рядами кустов, и в итоге, урожай ягод с квадратного метра площади виноградника не увеличится. Точно к такому же результату приведут и любые другие попытки увеличить длину зеленых побегов. Одноплоскостную шпалеру лучше использовать и при слишком большом уклоне поверхности участка – приходится высаживать ряды кустов поперек склона. Размеры схемы посадки – расстояние между рядами кустов — в этом случае выбираются в зависимости от величины уклона, удобства проведения ежегодных работ и площади питания куста. Расстояние между кустами в ряду в любом случае будет прежним – три с половиной метра. Преимуществом одноплоскостной шпалеры является возможность использовать её при любом направлении рядов относительно сторон света. Если посадить ряд кустов и установить одноплоскостную шпалеру направлением с севера на юг, освещенность листьев на плоскости улучшится, и тогда можно уменьшить расстояние между рядами до полутора метров – рис. 20а. На таких же расстояниях друг от друга можно сажать ряды кустов и в том случае, если вы захотите использовать опору для кустов в виде перголы. При размещении лоз на перголе, все зеленые побеги располагаются на горизонтальной плоскости, которая ничем не притеняется. Благодаря этому, направление рядов кустов относительно сторон света не имеет значения – на горизонтальной плоскости листья освещаются всегда одинаково. При схеме посадки, показанной на рис. 20а, площадь питания одного куста будет чуть больше пяти квадратных метров, и на одном квадратном метре участка будет расти уже примерно шесть зеленых побегов с гроздями. Схема посадки кустов для двухплоскостной шпалеры. На двухплоскостной шпалере зеленые побеги одного куста размещаются на двух плоскостях. Благодаря этому, чтобы разместить на двух плоскостях те же тридцать зеленых побегов, расстояние между кустами в ряду можно уменьшить. Но слишком сильно уменьшать расстояния между кустами в ряду все же не стоит. Это приведет к очень сильному уменьшению площади питания кустов. Что еще хуже — сильно уменьшается длина многолетних веток, и сгибать их для укладывания на почву, для укрывания, будет намного сложнее.
Я рекомендую расстояние между кустами в ряду для двухплоскостной шпалеры не меньше двух метров — первый размер схемы посадки. В этом случае на один куст будет приходиться четыре погонных метра шпалеры – два метра на одной плоскости, и два метра на другой. На такой длине плоскости вполне удобно можно разместить примерно тридцать пять зеленых побегов.  Поскольку на один ряд кустов устанавливается два ряда столбиков с проволокой, расстояние между рядами кустов нужно увеличивать. Идеально было бы сделать расстояние между рядами три метра. Но двухплоскостная шпалера устанавливается всегда с направлением рядов только с севера на юг. Освещение плоскостей при таком направлении рядов очень хорошее. Благодаря этому расстояние между рядами кустов можно увеличить (относительно одноплоскостной шпалеры) всего до двух с половиной метров — второй размер схемы посадки – рис. 21. Практический опыт работ с двухплоскостной шпалерой тоже подтверждает достаточность такого расстояния между рядами кустов. При такой схеме посадки на куст приходится площадь питания в пять квадратных метров участка. Это самый маленький размер площади питания для одного куста, по рекомендациям специалистов. Потому и размеры схемы посадки не стоит уменьшать в любых условиях. Еще раз – обратите внимание. Площадь питания одного куста при выращивании винограда на двухплоскостной шпалере меньше, чем на одноплоскостной. При этом размеры двухплоскостной шпалеры позволяют вырастить, на меньшей площади участка, количество зеленых побегов с урожаем даже чуть большее, чем на одноплоскостной шпалере. Соответственно, на одном квадратном метре участка можно вырастить уже семь зеленых побега с гроздями, и урожайность ягод с квадратного метра, при выращивании кустов с использованием двухплоскостной шпалеры, больше, чем на одноплоскостной шпалере. При выборе схемы посадки кустов нужно обязательно учитывать такое важное обстоятельство, как плодородие почвы. Если вы планируете выращивать виноград на очень бедных почвах – песчаные, каменистые и т.д., то сила роста кустов будет намного меньше. В этом случае количество зеленых побегов для выращивания на одном кусте можно и нужно уменьшить. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду нужно уменьшать. Ну и, конечно же, при определении нагрузки кустов и выборе схемы посадки, нужно обязательно учитывать климатические условия вашей местности. Виноград очень любит солнце и тепло. Если у вас лето холодное и короткое, то кусты будут слабее, будут вырастать меньшего размера. В таких условиях нагрузку побегами на кустах тоже нужно уменьшать. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду можно уменьшать. Но даже если вы оставите такое же количество побегов на куст, количество ягод на кустах нужно уменьшать обязательно, иначе они будут плохо вызревать. Что поделаешь – вы хотите выращивать виноград в экстремальных условиях. При этом расстояние между рядами кустов на севере нужно даже немножко увеличивать, чтобы солнышко могло лучше прогреть почву под кустами. На севере для выращивания кустов лучше устанавливать только одноплоскостную шпалеру, и ряды кустов в таких условиях лучше высаживать только направлением с севера на юг, чтобы избежать затенения почвы в междурядиях плоскостями шпалеры. Вот таким образом примерно выбирается схема посадки для кустов винограда. Дальше будем выбирать способ посадки кустов винограда. СПОСОБЫ ПОСАДКИ ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ По любой части моего рассказа у многих виноградарей найдутся возражения. Так и способ посадки кустов. Споры о глубине и способах посадки кустов ведутся постоянно – в общении на виноградных форумах в частности. Я расскажу о трех способах посадки. Расскажу о преимуществах и недостатках этих способов посадки – с моей точки зрения. А выбирать лучший способ для посадки своих кустов придется вам самим. Посадка кустов на глубину до 30см – «на штык лопаты» Способ посадки, при котором пятка подземного штамба находится на глубине 25-30 сантиметров – рис. 22. При такой глубине посадки большая часть корней располагаются в самом плодородном, верхнем слое почвы. Самый простой и недорогой способ посадки. Преимущества: — не требуется больших затрат – денег и труда — для посадки кустов. Даже удобрений в посадочные ямы при посадке можно не вносить – в верхний слой почвы их легко внести в любое время. — при такой глубине посадки корни растут в самом плодородном слое почвы. Вносимые в почву подкормки очень быстро достигают корней. Идеально работает капельное орошение – почва при капельном орошении промокает на гораздо большие глубины. — почва на такую глубину весной прогревается намного быстрее. Весной, при выращивании винограда в парниках, кусты начинают рост гораздо раньше. — на такую глубину почва достаточно прогревается даже в северных районах выращивания винограда. — таким способом можно сажать виноград на склонах в любом направлении – даже вдоль склона. Недостатки: — в бесснежную зиму на такую глубину почва промерзает очень легко. Что приводит к полной гибели корневой системы – гибели куста. Требуется обязательная защита от мороза ВСЕЙ поверхности почвы на винограднике. — весной почва на глубину залегания корней прогревается очень быстро. Кусты начинают просыпаться очень рано, и могут попадать под весенние заморозки. — летом в южных районах почва прогревается очень сильно. При нагреве почвы выше тридцати градусов работа корней ухудшается. Когда большинство корней располагается на глубине тридцать-сорок сантиметров, придется защищать почву от перегрева – мульчированием. — летом обязательно нужно применять орошение. Без полива на такой глубине корни очень быстро могут погибнуть от засухи. — системы полива должны быть только капельные или дождеванием. Просто положить шланг под куст уже не получится – некуда набирать воду под кустом. — таким способом нельзя сажать кусты на склонах с устроенными террасами. Почва на террасах промерзает гораздо глубже, чем на ровном участке. Посадка кустов на глубину 50см с ограничением образования корней в поверхностном слое почвы. При таком способе посадки пятка саженца находится на нормальной глубине – 50см. Кусты высаживаются на участке без создания траншей и коробов. Но верхняя часть подземного штамба кустов ограждается от соприкосновения с почвой. Любым доступным способом вокруг штамба создается пустота диаметром тридцать сантиметров и глубиной тридцать сантиметров ниже уровня почвы. Такая воздушная оболочка вокруг верхней части подземного ствола не дает возможности появляться корням в поверхностном слое почвы – росяным корням — рис. 23. Более подробно расскажу, зачем же нужны такие сложности при посадке кустов.
Как известно, верхний слой почвы наиболее плодородный. Все виды удобрений в первую очередь попадают именно в верхний слой почвы. Именно в этом слое больше всего органических остатков растений, поэтому здесь обитает большая часть почвенной живности. Этот слой почвы раньше и быстрее всего прогревается солнышком, чаще всего пропитывается влагой во время редких дождей знойным летом. Все это очень нравится корням растений. Корни винограда (росяные корни) тоже в первую очередь разрастаются именно в поверхностном слое почвы. Им там настолько нравится, что если им не мешать, то очень быстро куст винограда переходит на питание только корнями в поверхностном слое почвы. Корни в более глубоких слоях развиваются слабо, с каждым годом занимая все меньшую часть в питании кустов.

Читайте так же:  Особенности осенней и весенней пересадки смородины

Все было бы хорошо, если бы не морозы и засуха. В очень холодную и бесснежную зиму почва может промерзнуть на очень большую глубину. И все корни в верхнем слое почвы погибают. Примерно к третьему году жизни куста, корни в верхнем слое почвы уже составляют большую часть корневой системы, и после таких морозов куст остается практически без корней. Такой куст очень болеет, а может даже и погибнуть. То же самое может произойти и в очень жаркое и засушливое лето.

Что бы избежать таких потерь, виноградари постоянно придумывают способы, как избавится от росяных корней. Два раза в год проводят катаровку. То есть раскапывают подземный штамб на глубину штыка лопаты, и срезают все корни на эту глубину. Работа очень трудоемкая – даже для небольшого приусадебного участка. Кроме того, в порезы может попасть инфекция, и куст будет болеть.

На рисунке 7 можно увидеть результаты этой работы. Катаровку на этом кустике я проводил каждый год. Эти корни – в желтом кружочке – выросли за одно лето. И хорошо видно, насколько – даже при проведении ежегодной катаровки — тоньше нижняя часть корневого штамба. Для уменьшения влияния поверхностных корней кусты различными способами заставляют развивать в первую очередь корни, растущие из пятки. Для этого при посадке винограда на саженцах удаляют все корни, кроме пяточных – самых нижних корней на саженце. Так же, чтобы не позволить расти росяным корням, верхнюю часть подземного штамба саженца при посадке обматывают полиэтиленовой пленкой. Но со временем штамб становится толще, пленка начинает мешать, и приходится проделывать эту работу заново…. Для борьбы с росяными корнями я выбрал способ намного проще. Я сажаю кустики таким образом, чтобы на глубину тридцати сантиметров ниже уровня почвы, земли вокруг ствола не было — ВСЕГДА. Что не даст возможности появиться здесь росяным корням. Все просто — при посадке я ограждаю от почвы верхнюю подземную часть саженца емкостью без дна. Лучше всего для этого подходит обычное десятилитровое пластиковое ведро – рис. 8.
Видео — Посадка саженца на ПМЖ На рисунке 9 видно корневую систему куста, который я выращивал таким способом. Красной линией примерно показано уровень почвы и место установки емкости, ограничивающей появление верхних корней. Хорошо видно, что в нижней части корневого штамба выросли крепкие корни, все примерно одного размера, которые обеспечат хорошее питание кустам. Для изготовления ограждения можно использовать не только пластиковые ведра. Можно оградить ствол от почвы кирпичами, обрезанными с двух сторон десятилитровыми пластиковыми канистрами. Можно использовать для ограждения и старые металлические ведра без дна. Но металлические ведра усиливают промерзание почвы, поэтому назиму их лучше вытягивать из земли. Для более удобного извлечения из почвы и установки обратно, металлические ведра перед установкой я разрезаю по высоте. Использование такого ограждения — очень простой и надежный способ борьбы с росяными корнями. Весной нужно только удалять из емкости почву и мусор. И все. Сразу хочу предостеречь вас от поспешных действий. Такой способ ограничения роста корней в поверхностном слое почвы пригоден только при посадке новых кустов. Часто бывает так. Послушали рассказ о таком способе посадки, о его преимуществах, и…раскапывают почву вокруг уже довольно взрослых кустов, удаляют корни, и устанавливают ограничивающие емкости. Этого нельзя делать ни в коем случае!!! Если возраст куста больше двух лет, он уже успел вырастить в поверхностном слое довольно мощные корни, которые поставляют кустам очень большую часть питания. Когда вы удалите корни на глубину 30см, куст теряет очень большую часть питающих его корней. После такой «операции» куст будет очень сильно болеть, а если кусты достаточно взрослые, они могут и погибнуть. Нужно действовать очень осторожно, и лучше применять этот способ только при посадке новых кустов.
Преимущества такого способа посадки: — возможность вымерзания корней при такой глубине посадки намного меньше. — при такой глубине посадки во время засухи кусты страдают намного меньше. — таким способом тоже можно выращивать кусты винограда на склонах, направляя ряды кустов вдоль склона. — при такой глубине посадки уже можно выращивать виноград вообще без орошения. Если хорошо мульчировать почву и с самого начала приучать кусты к отсутствию орошения. Недостатки: — опять же, поливать кусты можно только системами капельного орошения или дождеванием. Особенно на участках с уклоном поверхности почвы.
Видео — Посадка зеленых саженцев — первая часть

Читайте так же:  Рассадное выращивание огурцов особенности и сроки

Посадка зеленых саженцев — вторая часть

Посадка винограда осенью По поводу поливов хочу уточнить. На участках с ровной поверхностью, при хорошем мульчировании почвы, проблем с поливом кустов у меня не возникает. Под мульчей почва очень рыхлая. Я провожу поливы по принципу «положил шланг и забыл». Так вот, даже при проведении осенних влагозарядных поливов – когда я «забывал» шланг надолго – за полдня я не смог полностью залить свои три куста, выращиваемые на шпалере.
Благодаря тому, что поверхность почвы под этими кустами хорошо замульчирована.
Видео — Влагозарядный полив Посадка кустов винограда в коробах. Самый надежный и удобный в обслуживании способ посадки кустов винограда. Но требует дополнительных затрат – труда и финансов. Кусты высаживаются на дно специально изготовленных коробов – траншей. Траншеи выкапываются заранее, до посадки кустов. Глубина траншеи 25-30см. При выкапывании почва из траншей укладывается в междурядьях, что значительно повышает уровень почвы в междурядьях, благодаря чему копать нужно меньше. Стенки готовых траншей укрепляются от осыпания любым доступным способом. Идеальный вариант – кирпичные стенки. Столбики рядов шпалеры всегда устанавливаются за пределами коробов. На зиму в короба укладываются лозы кустов. Затем на стенки коробов укладывается укрытие. Если столбики шпалер будут стоять внутри коробов, они будут очень сильно мешать укладывать укрывные материалы. Укрывать лозы в коробах можно щитами из досок, шифером и т.д. Ширина коробов зависит от вида шпалеры. Для одноплоскостной шпалеры ширина короба примерно 50см – рис. 24. Очень узкими короба делать нельзя – в них нужно поместить все лозы для укрывания назиму. В тоже время не стоит делать короб и слишком широким. Ведь для рядов с одноплоскостными шпалерами короб размещается в междурядьях. Слишком широкие короба будут мешать нам проходить между рядами. Ширина короба для двухплоскостных шпалер ограничивается только расстоянием между плоскостями рядов шпалеры – рис. 25. Но и слишком узкими делать короба тоже нельзя. Внутри между плоскостями шпалеры постоянно можно проходить для опрыскивания кустов. При этом узкий короб будет очень мешать. Кусты винограда сажаются на дне коробов. Глубина посадки кустов небольшая – пятка на глубине 25-30см от поверхности дна траншеи. Но, несмотря на это, при посадке в коробах, ни мороз, ни засуха корням не повредит. На небольшой глубине корни находятся только внутри короба. Здесь они надежно закрыты мульчей от высыхания летом. Зимой короба обязательно укрываются, что надежно защищает корни от мороза. Основная масса корней находится в междурядьях. Но там они располагаются на большой глубине, надежно защищенные толстым слоем почвы. Хочу обратить внимание на очень важный момент. Столбики шпалеры обязательно находятся за пределами короба. И первая проволока на плоскости шпалеры размещается на высоте 50см именно от уровня почвы в междурядьях. Преимущества посадки кустов в коробах: — простой способ посадки кустов на небольшую глубину. При этом никаких сложностей с росяными корнями. — значительно удлиняются многолетние ветки кустов –   увеличивается запас многолетней древесины. — укрываются кусты на зиму значительно легче и надежней. Кроме того, более длинные многолетние лозы легче согнуть при укладывании на почву. — можно применять любые способы орошения.
Недостатки: — изготовление коробов увеличивает затраты – финансов и труда. — при посадке в коробах ряды кустов можно разместить только поперек склона. — при посадке в коробах укрывать кусты на зиму просто землей уже не получится. О способах посадки кустов – все. Выбирайте.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ
[/stextbox]

Выращивание винограда на даче выбор сортов, посадка, уход 175

ЗАЛОГОМ ХОРОШЕГО РАЗВИТИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПЛОДОНОШЕНИЯ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ВЫБОР ЗДОРОВОГО ЖИЗНЕСПОСОБНОГО САЖЕНЦА, НО И ЕГО ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА…

© Автор: ИРИНА КУДРИНА

Если виноград посадить неправильно, то впоследствии велика вероятность столкнуться не только с задержкой в росте и вступлении в плодоношение, но и с ослаблением морозоустойчивости и уменьшением урожайности, изначально заложенных в сортовых характеристиках.

Лучший момент для посадки саженцев винограда

Эту культуру можно сажать как весной, так и осенью. Однолетние саженцы, укорененные в прошлом сезоне, я обычно высаживаю в периоде конца апреля по копен, мая, а зеленые саженцы — с конца мая и на протяжении всего июня. Осенью самым благоприятным периодом для посадки считаю конец сентября — начало октября. Методика весенней и осенней посадки одинакова, единственным нюансом для последнего варианта является более тщательное укрытие молодых растений на зиму. Так как климатические условия нашего региона зимой в последние несколько лет оказываются крайне непредсказуемыми, в основном предпочитаю высаживать виноград весной.

Так как основная доля качественного посадочного материала поступает в продажу именно осенью и не реализованные в этот период экземпляры хранятся в прикопах до нового сезона, приобретая саженцы весной, более внимательно проверяю их на предмет жизнеспособности.

[5]

В этом случае он гарантированно набирает необходимую мощь, насыщается питательными веществами и безболезненно переносит холода. К тому же многие сорта, высаженные в это время, уже на следующий год дают небольшой урожай. А вот плодоношение саженцев, высаженных осенью, задерживается еще на один сезон. Температурный режим весной оказывается более благоприятным для укоренения и развития растений. Правда, из-за меньшего количества сортов осадков в сравнении с осенними месяцами молодой виноград приходится чаще поливать.

Читайте также: 4 способа получения саженцев винограда

Идеальное место для посадки винограда – какое оно?

Виноград следует сажать на открытом, солнечном месте, на расстоянии 3 —5 м от высоких деревьев и 2 м — от кустарников. На моем участке он высажен в один ряд вдоль южной стены дома, которая надежно защищает его от холодных ветров. Эта культура может быть слабо-, средне- и сильнорослой. Посадочные ямы для слаборослых копают с интервалом 1 м, для среднерослых — 1,5 м, а для сильнорослых — 2 м. Если вы планируете разместить виноградник на открытом участке в несколько рядов, необходимо выдерживать расстояние между рядами 1,5 —2м и располагать их с: юга на север.

Готовим ямы под саженцы винограда

Посадочные ямы должны быть подготовлены задолго до покупки саженцев. Если предполагается весенняя посадка, ямы лучше сделать еще осенью. А при посадке винограда в сентябре-октябре следует озаботиться этим вопросом за 1 —2 месяца до начала работ. Для этого вам нужно выкопать яму размером 80 х 80 см. Верхний плодородный слой фунта В 1,5 — 2 штыка лопаты сложите на одну сторону, а расположенный ниже — па другую. Верхний слой земли смешайте с двумя ведрами перегноя или перепревшего навоза, 200 г суперфосфата, 200 г древесной золы и 100 г сульфата аммония. Этой почвосмесью засыпьте посадочную яму примерно на 2/3 ее объема, сверху должен располагаться «бедный» грунт слоем 10 — 15 см. Яму необходимо пролить водой и оставить в таком виде до момента посадки.

Совет специалиста

Даже самые здоровые на вид саженцы я всегда готовлю к посадке. Если у лозы только один побег, оставляю на нем 3-4 почки. Если два-то подрезаю их таким образом, чтобы на каждом осталось по 2-3 глазка. Помимо этого, срезаю корни, расположенные на средних и верхних узлах, оставляя лишь хорошо развитые нижние (пяточные). Если же они развиты слабо, то корни со среднего узла не срезаю. Длину всех корней укорачиваю до 10-15 см. Затем полностью погружаю саженцы в емкость с водой и оставляю на 1 -2 дня. Вымачивание посадочного материала должно происходить при температуре +18.. .+20 °С.

[1]

Глубина посадки саженцев винограда

Хочу заметить, что глубина посадки саженца напрямую зависит от климатических особенностей конкретного региона и типа почвы на участке. Так как земля в моем саду песчаная, я готовила посадочные ямы на глубину 1 м. Их дно я вдобавок засыпала и тщательно утрамбовывала глиняным грунтом слоем 20 см.

Делала это по той причине, что наша песчаная почва очень быстро пересыхает и практически не удерживает влагу и вносимые удобрения. К тому же такой тип почв летом излишне прогревается по сравнению с суглинками, а зимой — глубже и быстрее промерзает. По этой же причине я высаживала саженцы на глубину 50 — 60 см. На черноземных и суглинистых почвах виноград высаживают на глубину — 50 см. На более тяжелы х почвах с. близким залеганием грунтовых вод этот показатель сокращается до 30 — 35 см. Глубину посадки обычно определяют по расстоянию от пяточных корней саженца до поверхности земли.

Выращивание винограда на даче выбор сортов, посадка, уход 169

Посадка винограда

Непосредственно в момент посадки на дно подготовленной ямы при необходимости досыпают землю (если яма дала значительную усадку) или просто разрыхляют поверхность. Затем в центре сооружают земляной холмик и на него пяткой ставят саженец, равномерно распределяя его корни.

При этом верхний узел корневого штамба должен оказаться ниже краев ямы на 8—12 см. После определения глубины посадки саженец засыпают почвой и ее утрамбовывают, постоянно удерживая растение на нужном уровне. После этой процедуры саженец должен оказаться засыпанным только до основания ствола, а в посадочной яме останется небольшое углубление, которое впоследствии значительно облегчит утепление растения на зиму. Высаживать зеленые саженцы сразу в открытый грунт настоятельно не рекомендую. Сначала их необходимо закалить и приучить к пребыванию на солнце.

Читайте также: Северный виноград – посадка и уход

Для этого в течение недели растения держат на открытом воздухе при рассеянном солнечном свете, а затем на такой же промежуток времени оставляют под прямыми солнечными лучами. Ямы под них готовят аналогичным способом, высаживают на глубину 40 — 50 см в зависимости от типа почв. Перед посадкой контейнеры, в которых они росли, нужно полить водой, затем аккуратно разрезать и методом перевалки высадить виноград, стараясь избегать малейшего повреждения корневой системы. Вогетирующий саженец засыпьте землей до зеленой травянистой части. В течение лета по мере роста и вызревания лозы яму постепенно досыпают, в конце оставляя такую же небольшую лунку глубиной 7-10 см.

После посадки в ямы постепенно вливают 2 — 3 ведра воды, а поверхность почвы мульчируют. Поливы на черноземных и глинистых почвах необходимо повторять каждые две недели, на песчаных — каждые семь дней. В середине августа их полностью прекращают, а в октябре осуществляют обильный влагозарядковый полив молодых растений.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ
[/stextbox]

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Виноград на Урале: всего два условия правильного выращивания: Выращивание винограда на Урале –…Виноград на Урале – посадка и уход: Черенки винограда и их посадка…Бактериальный рак винограда (фото) – профилактика и борьба: Симптомы и борьба с бактериальным…Посадка винограда в «школку», первая обрезка и основной уход (Татарстан): ВИНОГРАД ОТ ЧЕРЕНКА ДО ЯГОДЫ Виноград…Выращивание своих саженцев: от винограда до яблони: Как вырастить свои саженцы винограда,…Сорта столового винограда – лучшие и проверенные (+фото): Сорта столового винограда Мощные гроздья сладкого…Выращивание виноградных саженцев – способ: Как вырастить свои виноградные саженцы…

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Видео (кликните для воспроизведения).

Источники:

  1. Микроклиматические основы тепличного овощеводства; Колос — М., 2015. — 176 c.
  2. Майдалян, Т. Зимние сады. Мечты сбываются / Т. Майдалян. — М.: Дом. XXI век, Лада, Рипол Классик, 2015. — 160 c.
  3. Лекарственные растения средней полосы европейской части России. — М.: СИНТЕГ, 2002. — 192 c.
  4. Меженский, В. Н. Континентальный климат и садоводство / В.Н. Меженский. — М.: АСТ, Сталкер, 2004. — 112 c.
  5. Ленточкин, А. М. Здоровье урожая — ваше здоровье. Экологичные средства защиты растений в садах и огородах / А.М. Ленточкин. — М.: Удмуртия, 2012. — 120 c.
  6. Афанасьева, Н. Б. Введение в экологию растений / Н.Б. Афанасьева, Н.А. Березина. — М.: Издательство МГУ, 2011. — 800 c.
  7. Лутова Л. А. Биотехнология высших растений; Издательство Санкт-Петербургского университета — Москва, 2010. — 240 c.
Выращивание винограда на даче выбор сортов, посадка, уход
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here