Уход за розами весной

Предлагаем вам ознакомиться со статьей под названием: "Уход за розами весной". Мы постарались полностью раскрыть тему с разных точек зрения и в удобном для чтения виде. Желаем приятного прочтения.

Царица цветов не может жить без внимания и поэтому ей нужен Ваш уход. В основном уход заключается в регулярном поливе (раз в 7-10 дней) и подкормках (раз в 10-15 дней). Очень часто розоводы-любители не зная механизм действия и не анализируя свои ошибки вновь их повторяют. Агротехнология выращивания роз включает в себя несколько взаимосвязанных между собой приемов ухода.

Только правильно выбрав участок, приобретя здоровый посадочный материал и правильно за ним ухаживая Вы добьетесь хороших результатов.

Некачественный перевод зарубежных изданий иногда вносит информационную путаницу. Климат и условия выращивания в России, Украине, Германии или Англии сильно отличаются.

Не слушайте совета случайных лиц – консультируйтесь только у профессиональных производителей.

Ухаживайте за розами только с положительными эмоциями и они Вам отблагодарят своей красотой!

После работы обязательно выделите несколько минут и полюбуйтесь плодами своего труда!

Полив роз

Воду для полива желательно брать: дождевую, речную, колодезную (подогретую) или водопроводную (отстоянную).

Самый большой эффект от дождевой воды — во время дождя. Это «живая» вода в виде диполей (намагниченная). Намагниченной воде легче растворять питательные вещества на более мелкие, легкодоступные для корней частицы. Именно по этому часто при поливе применяют приборы для намагничивания воды. Особенно эффективно опрыскивания смесями приготовленными на основе намагниченной воды. Собранная дождевая вода быстро теряет свои свойства.

Речная или озерная вода обычно содержит большое количество микроорганизмов и примесей, которые могут служить дополнительным питанием.

Колодезная и вода из скважины холодная, и поэтому ее надо подогревать (не ниже 16ºС). При поливе холодной водой корни теряют способность впитывать полезные вещества. Кроме того эта вода может быть жесткой, соленой или иметь другие примеси.

Водопроводную воду нужно обязательно отстоять в открытых емкостях не менее суток, т. к. хлор очень вреден для растений. При поливе эту воду желательно намагничивать. Приспособление для намагничивания устанавливается только в конце шланга, а не в начале. Поливать можно реже, но зато обильно. При частых небольших поливах у роз формируются поверхностные корни, которые часто страдают от пересыхания, рыхления, удобрений и морозов. При недостаточном поливе куст розы отстает в росте, мельчают листья и цветы. Недостаток полива и питания провоцирует развитие болезней. Свежепосаженные кусты, а также низкорослые группы роз, у которых маленький корень поливают чаще. Увеличивают полив и подкормки на песчаных и субпесчаных почвах. Также увеличивают полив во время интенсивного роста и цветения.

Существует несколько видов полива. И каждый имеет свои плюсы и минусы. Самый дорогой, но эффективный капельный полив. При таком поливе расход воды минимальный, почти исключен физический труд, есть возможность автоматизации процесса. Земля поливается точечно, поэтому не уплотняется вся поверхность, соответственно не растет сорняк и уменьшается количество рыхлений.

Полив по канавкам или в лунки требует большего количества воды и труда, а также занимает много времени. При таком поливе сильно уплотняется почва. После полива необходимо рыхление, чтобы убрать образовавшуюся корку. Без доступа воздуха страдают корни и полезнотворные микроорганизмы.

Полив дождеванием самый не экономный т. к. поливается и уплотняется вся площадь. Чтобы избежать ожогов полив производят только рано утром. В пасмурную погоду допускается дождевание, но при условии, что лист успеет высохнуть к ночи. Иначе развитие грибковых заболеваний неизбежно! Во второй половине августа полив и подкормки сокращают, для того чтобы побеги успели вызреть и одревеснеть, что крайне необходимо для успешной зимовки роз.

Рыхление и мульчирование роз

Культивация или рыхление почвы после полива задерживает испарение влаги, улучшает воздухообмен и убивает прорастающие сорняки. Мульчирование после рыхления очень полезно для роз. В жаркую погоду корни роз меньше страдают от перегрева и меньше испаряется влага. Мульча незаменима в борьбе с сорняками, а также болезнями и вредителями, паразитирующими на поверхности почвы. Под мульчей не образуется корка от полива и не так сильно уплотняется почва. Также под мульчей создаются благоприятные условия для червей и полезнотворных микроорганизмов – антагонистов. Почву мульчируют: перегноем, компостом, верховым торфом, лузгой подсолнечника и гречки, тырсой, сечкой камыша и соломы, корой или иглой хвойников (которая ещё обладает фитонцидными свойствами). Мульча насыпается после прополки сорняка, толщиной 3-8 см. В дальнейшем при рыхлении она смешивается с почвой и перегнивая становится дополнительным питанием.

Подкормка роз

Удобрения бывают в сухой или жидкой форме. Органические удобрения имеют растительное или животное происхождение.

Самым идеальным, легкоусвояемым, сбалансированным удобрением является перегной (перепревший два-три года навоз или птичий помет). За это время органическая составляющая разлагается до легкодоступных минеральных элементов. У такого перегноя цвет земли и нет запаха. На первом месте по улучшению физического состава и гумусообразованию почвы стоит конский перегной, затем идет коровий перегной. Перегной птичьих пометов содержит большее количество азота и больше влияет на улучшение химического состава почвы.

Раз в 2-3-и года в зависимости от состояния почвы, его вносят под перекопку от 3-х до 10-и кг/м2 . Навозная жижа (ускоренный вариант приготовления перегноя) готовится следующим образом. Любую ёмкость на 1/3 заполняют навозом – остальное заливают водой. После двухнедельного брожения, перед применением, полученную жижу разбавляют водой (1:10). Навозную жижу приготовленную из птичьего помета разбавляют водой (1:20).

Минеральные удобрения бывают в сухой или жидкой форме. К сожалению многие наши сухие минеральные удобрения изготавливают в основном из отходов производства и поэтому в них много балласта, который засоливает и шлакует почву (смотрите процентное содержание). Кроме того они обычно содержат мало микроэлементов. Предпочтение отдавайте специально изготовленным комплексным удобрениям с добавлением микроэлементов.

Особенно эффективны жидкие удобрения на хелатной основе. Для полноценного питания розе необходимы минеральные и органические удобрения, которые дополняют друг друга. Минеральные удобрения улучшают только химический состав почвы. Очень важно соблюдать соотношения и дозы. Существует правило – лучше недокормить, чем перекормить. Избыток или недостаток одного элемента может привести к избытку или недостатку другого элемента.

Бывают подкормки корневые (под корень) и внекорневые (по листу).

Корневые подкормки более длительного действия. Питательные вещества не сразу усваиваются корнями, некоторые из них разлагаются или вымываются. Перед корневой подкормкой почву надо обязательно полить.

Внекорневые подкормки быстродействующие, т. к. уже через 2-3 часа они попадают в клеточный сок растения. Внекорневые подкормки лучше проводить под вечер или в пасмурную погоду. Здесь особенно важно соблюдать концентрацию и норму. Такие подкормки незаменимы в холодную погоду, когда корни не могут впитывать холодную воду. Также их применяют в сентябре когда корневые подкормки уже не делают. Внекорневые подкормки очень экономные и эффективные. Они активизируют обменный процесс в листьях, повышают их устойчивость к болезням и способствуют вызреванию древесины. Кроме того они используются в роли «скорой помощи», когда необходимо быстро что либо подкорректировать. Свежепосаженные кусты подкармливают только после первого цветения, когда уже сформировался и одревеснел корень.

Читайте так же:  Люпин многолетний посадка и уход

Обрезка роз

Правильная обрезка очень влияет на долголетие, урожайность и омоложение куста. Обрезка производится чистым и острым секатором, который должен быть еще и хорошо подогнанным, чтобы не «рвал» древесину. Острый и подогнанный секатор режет газетную бумагу не сминая ее. Обрезайте одним резким движением – так меньше травмируются побеги. Срез делается до живой ткани на 0,5-1 см выше «наружной» (внешней) почки, с легким уклоном от нее. Роза одна из немногих растений, у которых пеньки не зарастают. Выше почки на месте среза образуется строго определенной высоты так называемое «пробковое» тело или «раневая» ткань. Оставленный слишком большой пенек «пробковое» или тело не может заполнить и поэтому верхний конец побега загнивая превращается в очаг инфекции. Слишком низкий срез травмирует и уничтожает почку. Обрезку делают в зависимости от группы, общего состояния и возраста куста. Слабые побеги обрезают короче, сильные меньше. После обрезки весной (до появления листьев) и осенью перед укрытием обязательно опрыскивание медным купоросом 3% или железным купоросом 5%. При любых стрессовых ситуациях таких как: посадка, обрезка (срезка), засуха, болезни, жаркая или холодная погода желательно опрыскивать антидепрессантом Эпин (1ампула на 5л).

Существует три вида обрезки: весенняя, летняя и осеняя.

Весенняя обрезка (основная) делается после раскрытия до начала сокодвижения и появления листьев. Она делается с целью формирования кроны для данной группы и омоложения куста. Удаляются все отмершие, надломанные и слабые побеги. Также для омоложения вырезают старые и лишние побеги. Принцип омоложения состоит в том, чтобы постепенно вырезая старые побеги за 4-5 лет обновить весь куст.

Летняя обрезка (профилактическая) делается в течении всего лета с целью исправления ошибок весенней обрезки и контроля количества и качества цветения. Куст розы (по природе выживания) старается дать наибольшее количество цветков. Ваша задача разумно ограничить (удалить) количество цветков, чтобы куст полноценно развивался. При появлении мощных «слепых» побегов и «жировиков» срезать их наполовину высоты. В будущем они станут основой куста (скелетными побегами), особенно те которые растут из места прививки. Удаляются все слабые побеги, а также те которые начинают расти внутрь куста. Такие побеги не продуктивные и их нужно постоянно вырезать.

К летней обрезке также относится удаление корневых побегов (поросль, дичок, шиповник). Корневые побеги угнетают кусты роз, забирая у них питание. Их легко отличить по мелким светло-зеленым, острым листочкам на тонком и длинном побеге, а также по мелким шипам.

Корневые побеги часто появляются на молодых кустах, при высокой посадке, вымерзании розы, загибании корней при посадке и рыхлении. А также, корневые побеги часто появляются при несовместимости – когда низкорослые группы роз прививаются на рослом шиповнике.

Чтобы корневые побеги не появлялись вновь, их нужно правильно удалить. Осторожно откопав корни, определите откуда растет шиповник. От центрального (скелетного) корня шиповник вырывают с «пяточкой» движение вниз «в расщеп», при помощи деревянной лопаточки. На боковых более тонких корнях побег обрезается вместе с корнем.

При щадящем методе срезки (обрезки) цветов побег срезают над верхним наружным пятилистником. У чайно-гибридных роз оставляйте не менее 1/3 побега.

У свежепосаженных кустов желательно удалить бутоны первого цветения (оставив один цветок). Для получения более крупного центрального цветка боковые бутоны выламываются.

Если у штамбовых роз появляется шиповник на самом штамбе (стволе) его также удаляют. Для лучшего вызревания у молодых побегов, в середине октября прищипывают верхушку. После первых заморозков, когда остановилось сокодвижение делают последнюю обрезку.

Осенняя (укрывная) обрезка делается с целью облегчения укрытия на зиму. Вырезают явно молодые, не вызревшие побеги, которые обычно загнивая, являются очагом инфекции. Удаляются или укорачиваются все лишние побеги. Осенняя обрезка делается чуть длиннее с учетом весенней более короткой.

По типу обрезки бывают:

низкая (сильная, короткая) – оставляют 1/3 высоты.

средняя (умеренная) – срезают 1/2 высоты

высокая (слабая, легкая) – остается более 2/3 высоты.

Штамбовые розы обрезаются по привитой группе роз. У чайно-гибридных роз оставляют 1/3 высоты. У кустовых, полиантовых и роз флорибунды обрезают половину высоты. Плетистым, почвопокровным и бордюрным розам делается «косметическая» обрезка.

Укрытие роз на зиму

К укрытию на зиму розы начинают готовить заранее. С середины августа прекращают подкормки азотом, оставляя фосфорные и калийные. С середины сентября сокращают полив и срезку цветов. Для лучшего одревеснения у невызревших (бурых) побегов прищипывают верхушки. Кусты ослабленные болезнями и вредителями, недостаточным или неправильным питанием и частой срезкой цветов хуже переносят зиму. Розу лучше как можно позже укрыть и как можно раньше открыть. Легкие заморозки (до -4ºС) не вредят кустам, а только повышают их зимостойкость. При первых заморозках погибают многие болезни и вредители. От правильной подготовки и самого укрытия напрямую зависит перезимовка роз. Окучивать землей необходимо все без исключения, даже неукрывные розы, т. к. у них подмерзают верхние корни, и они потом долго восстанавливаются.

После первых ночных заморозков кусты обрезают и обязательно опрыскивают медным купоросом 3% или железным купоросом 5%. Желательно укрывать розы в сухую погоду, сухой рассыпчатой землей. Высота конуса должна быть не менее 20-и см. Сверху земли можно положить дополнительный утеплитель: мульчу или лапник (но не наоборот). В противном случае возможно выпревание и гибель куста. Не берите землю рядом с кустом, этим Вы оголяете корни.

Укрытие штамбовых роз на зиму

Правильно посаженные (под углом 30º и на глубину 10см) штамбовые розы нагибаются к земле в 2-3 приема. Толстые штамбы нагибаются в сторону естественного изгиба с обязательным легким подкапыванием вилами корней спереди и сзади. Нагнутый штамб пришпиливается к земле рогульками или крючками. В местах пришпиливания обязательно подкладывается эластичный материал. При укрытии место прививки не должно быть ниже уровня земли. Над местом прививки должен быть конус земли не менее 30-и см. Сам штамб можно укрыть бумагой, мешковиной или лапником (но не пленкой). Для того чтобы земля не была размыта в дождливую осень сверху конуса нужно положить «крышу». Это может быть кусок шифера, железа или фанеры. С наступлением устойчивых морозов крышу убираете.

Раскрывать розы начинают после того как оттает земля и минует опасность сильных морозов. Позднее раскрытие грозит запреванием и даже гибелью штамбовой розы. Сразу же после раскрытия производят весеннюю обрезку и профилактическое опрыскивание медным купоросом 3% или железным купоросом 5%.

При резких перепадах дневной и ночной температуры возникает такое явление как «морозобой». Дневная — теплая солнечная погода провоцирует движение сока, а ночная — отрицательная (более -4ºС) разрывает сосуды. Выглядит оно в виде вертикальных рваных ранок, в основном в нижней части штамба. Чтобы не было ожога или морозобоя при солнечной погоде свежераскрытые кусты притеняют: лапником, редким щитом или мешковиной, различными сетками. С этой же целью с южной стороны кусты и штамбы можно опрыскать (побелить) известью, мелом или глиной.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ

Уход за розами весной 109

Трудно отыскать цветок, настолько популярный и любимый, как роза. Упоминания о ней встречаются в источниках, принадлежащих к III-IV векам до нашей эры. Но, несмотря на древность ее происхождения, она по-прежнему является царицей цветов, занимая одно из первых мест по длительности цветения и красоте среди других декоративных растений.
Читайте так же:  Болезни картофеля с фото описание и лечение

Выбор участка для посадки роз

Чтобы успешно выращивать розы, участок для них необходимо подготовить особо тщательно. Самое главное, чтобы там до этого они не выращивались. По составу почвы наиболее подходящими считаются суглинистые, с содержанием гумуса не более 3 %. Другой состав грунта желательно изменить. Для этого вносят дополнительное количество либо песка, либо глины, в зависимости от потребностей почвы.

Осенью участок перекапывают на глубину до 60 см, вносят органику.

Посадка роз

Розы – культура, которую можно высаживать с весны до ранней осени. Весной их рекомендуют высаживать до второй декады апреля. За 10 дней до этого готовят лунки по схеме 40x40x40 см, Через несколько дней в лунки заправляют слой 5-10 см смешанного с землей перегноя.

спустя неделю можно высаживать розы. Корни перед посадкой обрезают на 20-25 см, из надземной части оставляют 4 побега, укоротив их до 3 глазков. Остальные побеги удаляют полностью. Саженцы опускают в лунки, равномерно распределив корни внутри, засыпая грунтом так, чтобы между корнями не оставалось пустот, затем верхний слой уплотняют и дают обильный полив. После этого надземную часть необходимо присыпать грунтом для предохранения от возвратных заморозков и от испарения влаги.

В начале июля можно проводить рассадку прошлогодних саженцев, заполняя, при необходимости, места от погибших за зиму роз. Лунки для них делают просторными, после посадки обильно поливают и притеняют на 2 недели, используя хвойные лапки.

Осенью высаживать розы желательно в последней декаде сентября. Они успеют хорошо укорениться до наступления морозов, почки не прорастают. Более ранние и поздние посадки нежелательны. Если растения хорошо перенесли зиму, зацветают они на 10-12 дней раньше, чем после посадки ранней весной.

Уход за молодыми посадками роз

От правильности ухода в первый год во многом зависит дальнейший рост и развитие растения.

Как только начали появляться молодые побеги, розы освобождают от грунта, который использовался для окучивания. Землю рекомендуется удалять в пасмурную погоду либо в вечернее время. Если погода стоит солнечная и жаркая, кусты лучше затенить хвойниками, пока молодые ростки не окрепнут. Спустя 2 недели можно делать первую обрезку основного побега, укоротив его над вторым-третьим листом. Так же в дальнейшем поступают и с боковыми побегами второго порядка, при этом верхний глазок должен оставаться с внешней стороны ствола, а глазки, идущие вовнутрь, удаляют. Это позволит правильно сформировать куст.

Дальнейший уход за розами заключается в систематическом рыхлении грунта, удалении сорняков, профилактике заболеваний подкормке жидкими органическими удобрениями. Лучшим удобрением для роз считается навозная жижа, в которой содержатся все необходимые растению вещества. Достаточно 3-4 подкормок в сезон, начиная со второй декады июня и заканчивая первой декадой августа. Раствор для подкормки готовят из коровяка и воды в пропорции 1:3, размешивают и оставляют на 10 дней, перед подкормкой разводят водой 1:10.

Перед подкормкой почву под розами поливают, а когда вода впитается – вносят по 3 л подкормки на куст. На следующий день обязательно проводят рыхление почвы.

Совет!

В смесь для подкормки посадок текущего года минеральные удобрения вносить не рекомендуется. Однако необходимо обязательно удалять появляющуюся дикую поросль, вырезая ее у основания.

[1]

Читайте также: Розы: посадка и уход Часть 1 и Часть 2

В первый год допускать раннего цветения молодых растений не следует. Вплоть до начала августа бутоны с кустов удаляют. Оставляют по 1-2 цветка на каждом побеге и не срезают их, чтобы осенью завязались плоды. Такие растения лучше вызревают и на будущий год цветут более обильно.

На протяжении всего лета проводят профилактическую обработку от вредителей, используя имеющиеся в наличии препараты согласно инструкции.

Укрытие молодых кустов на зиму проводят, когда начинаются минусовые температуры. Укрывать кусты рекомендуется полностью, используя хвойные лапки. Весной первыми открывают молодые кусты, а затем – более старшие.[2]

Уход за розами предыдущих посадок

Посадки предыдущих лет обычно цветут несколько раз за весь вегетационный период. После каждого цветения часть побегов обрезают, обеспечивая следующее цветение.
Почву на глубину до 10 см два раза в месяц рыхлят, обеспечивая доступ кислорода к корням. Два раза в сезон перекапывают и сам участок, на глубину – до 25 см. Первый раз это делают после открытия роз, второй – в конце августа.

Полив роз необходим регулярный и обильный, при жаркой погоде -еженедельный. Особенно он важен в период роста и в период образования бутонов. Земляной круг возле кустов поливают, а на следующий день проводят рыхление.

КСТАТИ!

Сохранить влагу после полива помогает мульчирование торфом или перегноем.

[3]

Подкормки проводят регулярно, внося органические и минеральные удобрения. Используют тот же состав, что и для молодых посадок, однако используют вместо коровяка перегной и добавляют по 10 мг калийных и фосфорных удобрений.

Обрезка роз

Обрезка – очень важная процедура в жизни роз. Она стимулирует рост молодых побегов, обновляет растение, предотвращает поглощение старыми слабыми побегами питательных веществ, позволяет сформировать красивый и здоровый куст. Своевременно и правильно обрезанные, розы могут цвести до 25 лет и более.

На разных этапах развития кустов обрезку проводят слабую, среднюю и сильную. Слабая ускоряет цветение, при ней удаляют только верхушку побега. При средней оставляют 5-7 почек, при сильной – 2-3. Для проведения обрезки нужен хороший секатор, которым делают срез под острым углом на 1 см выше глазка.

Первичную обрезку проводят ранней весной, как только растает снег. Удаляют и сжигают все отмершие побеги. Следующую, более основательную, делают после открытия кустов и пробуждения почек.

Читайте подробнее: Обрезка роз весной

ВАЖНО!

У полиантовых роз обрезку делают сразу сильную, это стимулирует непрерывное цветение этих сортов. У ремонтантных роз ежегодно треть побегов обрезают сильно, а две трети — слабо. У плетистых – удаляют поврежденные побеги и часть прошлогодних, отцветших. Молодые, не цветущие, обрезать нельзя, они будут цвести в будущем году.

[4]

После цветения на розах удаляют все увядшие и начинающие увядать цветы, срезая их с частью побега до второго глазка. Летняя обрезка исключает образование плодов, а новые бутоны быстро нарастают и дают следующую волну цветения.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Последнюю обрезку проводят во второй половине августа, оставляя на каждом кусте по несколько бутонов. Это помогает растению лучше подготовиться к зиме.

Одновременно с обрезкой необходимо регулярно удалять дикую поросль, которая ослабляет растение и в дальнейшем может стать причиной гибели культурной части куста. Дикие побеги удаляют у самого основания.

Читайте так же:  Как и когда собирают клубнику?

Размножение роз

Существует вегетативный способ размножения, и семенной. Почти все садовые сорта размножают вегетативно, а дикие виды и гибриды – семенами.

Вегетативный способ позволяет сохранить сортовые признаки растений. Оба метода – окулировка и черенкование, применяются в одинаковой степени часто.

После окулировки наблюдается более мощный рост кустов, высокая морозоустойчивость, устойчивость к засухе. Однако процесс это трудоемкий, длительный и для начинающих цветоводов менее пригодный. Стандартные саженцы можно получить лишь на третий год.

Черенкование требует меньших затрат труда, цветение получается уже на второй год, не нужно выращивать подвой. Однако при размножении черенками розы более чувствительны к неблагоприятным условиям.

Окулировку можно проводить с конца апреля по середину сентября. Участок, на котором растет подвой (чаще всего – шиповник), за неделю до проведения работ обильно поливают, чтобы у подвоя начала легко отслаиваться кора. Затем черенки для подвоя вырезают из средней части отцветших побегов роз, снимают с них листья, оставляя черешки.

КСТАТИ!

Черенки можно заготовить за 1-2 дня до окулировки и выдержать их во влажном и прохладном месте. Глазки с таких черенков лучше приживаются. Для весенней окулировки черенки чаще всего заготавливают осенью и хранят во влажном песке при температуре +1…2°С.

[5]

Глазок для окулировки срезают со щитком коры длиной до 1,5 см. Черешок сохраняют, так как с ним удобнее вставлять глазок под кору.

Перед началом окулировки у подвоев открывают корневую шейку возле основания куста, кору протирают, на корневой шейке делают Т-образный надрез и вставляют в него культурный глазок. Затем место окулировки туго обвязывают. Подвой окучивают землей и 2 недели ждут срастания глазка и подвоя.

Весной следующего года надземную часть подвоя на 1 см выше места окулировки срезают, чтобы питательные вещества направить на развивающийся глазок. Дальнейший уход – как за однолетними растениями.

Черенкование проводят обычно после первого цветения, в течение месяца, начиная со второй декады июля. На черенки берут только отцветшие и одревесневшие побеги. Черенки нарезают из средней части годичного побега, сохраняя минимум 2 глазка на черенок. Нижний срез делают на 1 см ниже почки, а верхний – над почкой. Черенки сразу же высаживают в грунт под укрытие.

Грунт в нижней части состоит из конского навоза, затем идет слой дерновой земли, а в верхней части – речной песок. Черенки сажают под углом 60°, заглубляя на треть. Расстояние в рядах – 5-6 см. между рядами – 7-8 см. Температура для укоренения необходима не менее +24°С, влажность – до 90%. Через день черенки открывают и опрыскивают водой. Укоренение обычно происходит через 3 недели. Перед заморозками черенки с молодыми листиками укрывают сухой листвой слоем до 30 см, и слоем лапника. Весной их высаживают на постоянное место.

Штамбовые розы

Это весьма эффектные растения в виде небольших деревьев, усыпанных прекрасными цветками. В качестве подвоя для штамбовых роз используют такие сорта шиповника, как канина и ругоза. Плоды, созревание которых приходится на конец августа, собирают в состоянии начала покраснения оболочки. Такие плоды быстрее прорастают. Перед посевом семена шиповника перемешивают с пеком и содержат 2 недели во влажном состоянии. В сентябре высевают в грунт, поливают и мульчируют торфом.

В сухую осень полив проводят 2-3 раза с перерывами в 5-6 дней. Всходы появятся в мае следующего года.. Во второй декаде июня их пикируют по схеме 40×80 см. Летом проводят подкормки жидким органическим удобрением, 2-3 раза за период вегетации. Осенью все побеги срезают у основания, оставляя 1-2 самых сильных. Следующий вегетативный сезон выращивают уже сам штамб, регулярно удаляя корневую поросль и все проснувшиеся почки на нижней части оставленных побегов.

Хорошо развитая корневая система позволяет штамбам к июлю вырасти до 1,5 м. В этот период и начинают окулировку, используя для прививки 2-3 глазка. Прививают их с обеих сторон побега, на расстоянии 3-4 см друг от друга. Над привитыми глазками оставляют по 1-2 укороченных боковых побега, остальные удаляют. Если ниже места окулировки есть глазки и побеги, их тоже необходимо убрать, место окулировки обернуть полиэтиленовой пленкой. Повязку снимают через 2 недели, когда глазки приживутся. Побеги или почки выше места окулировки удаляют. Для прививки используют сорта культурных роз с крупными ароматными цветками.

Зимнее укрытие роз

Во второй половине августа прекращают полив, рыхление и обрезку. Начинают укрывать розы, когда температура снизится до +3°С. Традиционным и надежным укрытием считается лапник, слой грунта и деревянные щиты.

Комбинированное укрытие – хвоей и землей, считается наиболее надежным. Земля не прилипает к побегам, между растением и пластом земли образуется воздушное пространство, что позволяет лучше сохранить куст.

Ссылка по теме: Укрытие роз на зиму

КСТАТИ!

Молодые растения, как ремонтантные, так и вьющиеся, укрывают полностью, чтобы максимально сохранить наземные побеги.

[6]

Вьющиеся розы снимают с опор, скручивают в кольца, укладывают на хвойные ветки и укрывают лапником. Позднее их присыпают слоем земли и снега. На штамбовых розах перед укрытием удаляют листья, срезают все невызревшие и поврежденные побеги, затем осторожно пригибают под углом до 50° и фиксируют на 4-5 дней. Затем подсыпают горку земли, укладывают на нее крону и укрывают лапником.

С наступлением весны зимнее укрытие снимают, делая это поэтапно. Сначала – чтобы усилить доступ воздуха, а затем землю, которой окучены кусты, удаляют полностью. Хвойный лапник рекомендуется оставить на 8-10 дней, а если весна ранняя и жаркая, то до наступления пасмурной погоды. Раскрывать розы лучше вечером.

Автор: К.Лицкевич Продолжение следует

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подготовка роз к зиме: 5 самых важных моментов: КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ РОЗЫ К…Весенняя обрезка роз – как правильно?: Обрезка роз веснойВесенняя обрезка для…Самшит – уход и размножение: Как размножают самшит и почему…Размножение корнесобственных роз – как правильно: Как вырастить и размножить корнесобственные…Персик – как высаживать и правильно обрезать: Персик: посадка и правильная обрезкаНевероятный…Размножение растений отводками: Как размножать отводками Отводком называется укоренение…Летний уход за розами – советы профессионала: УХОД ЗА РОЗАМИ ЛЕТОМ –…

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ

Уход за розами весной 109

Трудно отыскать цветок, настолько популярный и любимый, как роза. Упоминания о ней встречаются в источниках, принадлежащих к III-IV векам до нашей эры. Но, несмотря на древность ее происхождения, она по-прежнему является царицей цветов, занимая одно из первых мест по длительности цветения и красоте среди других декоративных растений.

Выбор участка для посадки роз

Чтобы успешно выращивать розы, участок для них необходимо подготовить особо тщательно. Самое главное, чтобы там до этого они не выращивались. По составу почвы наиболее подходящими считаются суглинистые, с содержанием гумуса не более 3 %. Другой состав грунта желательно изменить. Для этого вносят дополнительное количество либо песка, либо глины, в зависимости от потребностей почвы.

Читайте так же:  Пересадка глоксинии – сроки и правила процедуры

Осенью участок перекапывают на глубину до 60 см, вносят органику.

Посадка роз

Розы – культура, которую можно высаживать с весны до ранней осени. Весной их рекомендуют высаживать до второй декады апреля. За 10 дней до этого готовят лунки по схеме 40x40x40 см, Через несколько дней в лунки заправляют слой 5-10 см смешанного с землей перегноя.

спустя неделю можно высаживать розы. Корни перед посадкой обрезают на 20-25 см, из надземной части оставляют 4 побега, укоротив их до 3 глазков. Остальные побеги удаляют полностью. Саженцы опускают в лунки, равномерно распределив корни внутри, засыпая грунтом так, чтобы между корнями не оставалось пустот, затем верхний слой уплотняют и дают обильный полив. После этого надземную часть необходимо присыпать грунтом для предохранения от возвратных заморозков и от испарения влаги.

В начале июля можно проводить рассадку прошлогодних саженцев, заполняя, при необходимости, места от погибших за зиму роз. Лунки для них делают просторными, после посадки обильно поливают и притеняют на 2 недели, используя хвойные лапки.

Осенью высаживать розы желательно в последней декаде сентября. Они успеют хорошо укорениться до наступления морозов, почки не прорастают. Более ранние и поздние посадки нежелательны. Если растения хорошо перенесли зиму, зацветают они на 10-12 дней раньше, чем после посадки ранней весной.

Уход за молодыми посадками роз

От правильности ухода в первый год во многом зависит дальнейший рост и развитие растения.

Как только начали появляться молодые побеги, розы освобождают от грунта, который использовался для окучивания. Землю рекомендуется удалять в пасмурную погоду либо в вечернее время. Если погода стоит солнечная и жаркая, кусты лучше затенить хвойниками, пока молодые ростки не окрепнут. Спустя 2 недели можно делать первую обрезку основного побега, укоротив его над вторым-третьим листом. Так же в дальнейшем поступают и с боковыми побегами второго порядка, при этом верхний глазок должен оставаться с внешней стороны ствола, а глазки, идущие вовнутрь, удаляют. Это позволит правильно сформировать куст.

Дальнейший уход за розами заключается в систематическом рыхлении грунта, удалении сорняков, профилактике заболеваний подкормке жидкими органическими удобрениями. Лучшим удобрением для роз считается навозная жижа, в которой содержатся все необходимые растению вещества. Достаточно 3-4 подкормок в сезон, начиная со второй декады июня и заканчивая первой декадой августа. Раствор для подкормки готовят из коровяка и воды в пропорции 1:3, размешивают и оставляют на 10 дней, перед подкормкой разводят водой 1:10.

Перед подкормкой почву под розами поливают, а когда вода впитается – вносят по 3 л подкормки на куст. На следующий день обязательно проводят рыхление почвы.

Совет!

В смесь для подкормки посадок текущего года минеральные удобрения вносить не рекомендуется. Однако необходимо обязательно удалять появляющуюся дикую поросль, вырезая ее у основания.

[1]

Читайте также: Розы: посадка и уход Часть 1 и Часть 2

В первый год допускать раннего цветения молодых растений не следует. Вплоть до начала августа бутоны с кустов удаляют. Оставляют по 1-2 цветка на каждом побеге и не срезают их, чтобы осенью завязались плоды. Такие растения лучше вызревают и на будущий год цветут более обильно.

На протяжении всего лета проводят профилактическую обработку от вредителей, используя имеющиеся в наличии препараты согласно инструкции.

Укрытие молодых кустов на зиму проводят, когда начинаются минусовые температуры. Укрывать кусты рекомендуется полностью, используя хвойные лапки. Весной первыми открывают молодые кусты, а затем – более старшие.[2]

Уход за розами предыдущих посадок

Посадки предыдущих лет обычно цветут несколько раз за весь вегетационный период. После каждого цветения часть побегов обрезают, обеспечивая следующее цветение.
Почву на глубину до 10 см два раза в месяц рыхлят, обеспечивая доступ кислорода к корням. Два раза в сезон перекапывают и сам участок, на глубину – до 25 см. Первый раз это делают после открытия роз, второй – в конце августа.

Полив роз необходим регулярный и обильный, при жаркой погоде -еженедельный. Особенно он важен в период роста и в период образования бутонов. Земляной круг возле кустов поливают, а на следующий день проводят рыхление.

КСТАТИ!

Сохранить влагу после полива помогает мульчирование торфом или перегноем.

[3]

Подкормки проводят регулярно, внося органические и минеральные удобрения. Используют тот же состав, что и для молодых посадок, однако используют вместо коровяка перегной и добавляют по 10 мг калийных и фосфорных удобрений.

Обрезка роз

Обрезка – очень важная процедура в жизни роз. Она стимулирует рост молодых побегов, обновляет растение, предотвращает поглощение старыми слабыми побегами питательных веществ, позволяет сформировать красивый и здоровый куст. Своевременно и правильно обрезанные, розы могут цвести до 25 лет и более.

На разных этапах развития кустов обрезку проводят слабую, среднюю и сильную. Слабая ускоряет цветение, при ней удаляют только верхушку побега. При средней оставляют 5-7 почек, при сильной – 2-3. Для проведения обрезки нужен хороший секатор, которым делают срез под острым углом на 1 см выше глазка.

Первичную обрезку проводят ранней весной, как только растает снег. Удаляют и сжигают все отмершие побеги. Следующую, более основательную, делают после открытия кустов и пробуждения почек.

Читайте подробнее: Обрезка роз весной

ВАЖНО!

У полиантовых роз обрезку делают сразу сильную, это стимулирует непрерывное цветение этих сортов. У ремонтантных роз ежегодно треть побегов обрезают сильно, а две трети — слабо. У плетистых – удаляют поврежденные побеги и часть прошлогодних, отцветших. Молодые, не цветущие, обрезать нельзя, они будут цвести в будущем году.

[4]

После цветения на розах удаляют все увядшие и начинающие увядать цветы, срезая их с частью побега до второго глазка. Летняя обрезка исключает образование плодов, а новые бутоны быстро нарастают и дают следующую волну цветения.

Последнюю обрезку проводят во второй половине августа, оставляя на каждом кусте по несколько бутонов. Это помогает растению лучше подготовиться к зиме.

Одновременно с обрезкой необходимо регулярно удалять дикую поросль, которая ослабляет растение и в дальнейшем может стать причиной гибели культурной части куста. Дикие побеги удаляют у самого основания.

Размножение роз

Существует вегетативный способ размножения, и семенной. Почти все садовые сорта размножают вегетативно, а дикие виды и гибриды – семенами.

Вегетативный способ позволяет сохранить сортовые признаки растений. Оба метода – окулировка и черенкование, применяются в одинаковой степени часто.

После окулировки наблюдается более мощный рост кустов, высокая морозоустойчивость, устойчивость к засухе. Однако процесс это трудоемкий, длительный и для начинающих цветоводов менее пригодный. Стандартные саженцы можно получить лишь на третий год.

Черенкование требует меньших затрат труда, цветение получается уже на второй год, не нужно выращивать подвой. Однако при размножении черенками розы более чувствительны к неблагоприятным условиям.

Окулировку можно проводить с конца апреля по середину сентября. Участок, на котором растет подвой (чаще всего – шиповник), за неделю до проведения работ обильно поливают, чтобы у подвоя начала легко отслаиваться кора. Затем черенки для подвоя вырезают из средней части отцветших побегов роз, снимают с них листья, оставляя черешки.

КСТАТИ!

Черенки можно заготовить за 1-2 дня до окулировки и выдержать их во влажном и прохладном месте. Глазки с таких черенков лучше приживаются. Для весенней окулировки черенки чаще всего заготавливают осенью и хранят во влажном песке при температуре +1…2°С.

[5]

Глазок для окулировки срезают со щитком коры длиной до 1,5 см. Черешок сохраняют, так как с ним удобнее вставлять глазок под кору.

Читайте так же:  Спаржевая фасоль как правильно вырастить самостоятельно

Перед началом окулировки у подвоев открывают корневую шейку возле основания куста, кору протирают, на корневой шейке делают Т-образный надрез и вставляют в него культурный глазок. Затем место окулировки туго обвязывают. Подвой окучивают землей и 2 недели ждут срастания глазка и подвоя.

Весной следующего года надземную часть подвоя на 1 см выше места окулировки срезают, чтобы питательные вещества направить на развивающийся глазок. Дальнейший уход – как за однолетними растениями.

Черенкование проводят обычно после первого цветения, в течение месяца, начиная со второй декады июля. На черенки берут только отцветшие и одревесневшие побеги. Черенки нарезают из средней части годичного побега, сохраняя минимум 2 глазка на черенок. Нижний срез делают на 1 см ниже почки, а верхний – над почкой. Черенки сразу же высаживают в грунт под укрытие.

Грунт в нижней части состоит из конского навоза, затем идет слой дерновой земли, а в верхней части – речной песок. Черенки сажают под углом 60°, заглубляя на треть. Расстояние в рядах – 5-6 см. между рядами – 7-8 см. Температура для укоренения необходима не менее +24°С, влажность – до 90%. Через день черенки открывают и опрыскивают водой. Укоренение обычно происходит через 3 недели. Перед заморозками черенки с молодыми листиками укрывают сухой листвой слоем до 30 см, и слоем лапника. Весной их высаживают на постоянное место.

Штамбовые розы

Это весьма эффектные растения в виде небольших деревьев, усыпанных прекрасными цветками. В качестве подвоя для штамбовых роз используют такие сорта шиповника, как канина и ругоза. Плоды, созревание которых приходится на конец августа, собирают в состоянии начала покраснения оболочки. Такие плоды быстрее прорастают. Перед посевом семена шиповника перемешивают с пеком и содержат 2 недели во влажном состоянии. В сентябре высевают в грунт, поливают и мульчируют торфом.

В сухую осень полив проводят 2-3 раза с перерывами в 5-6 дней. Всходы появятся в мае следующего года.. Во второй декаде июня их пикируют по схеме 40×80 см. Летом проводят подкормки жидким органическим удобрением, 2-3 раза за период вегетации. Осенью все побеги срезают у основания, оставляя 1-2 самых сильных. Следующий вегетативный сезон выращивают уже сам штамб, регулярно удаляя корневую поросль и все проснувшиеся почки на нижней части оставленных побегов.

Хорошо развитая корневая система позволяет штамбам к июлю вырасти до 1,5 м. В этот период и начинают окулировку, используя для прививки 2-3 глазка. Прививают их с обеих сторон побега, на расстоянии 3-4 см друг от друга. Над привитыми глазками оставляют по 1-2 укороченных боковых побега, остальные удаляют. Если ниже места окулировки есть глазки и побеги, их тоже необходимо убрать, место окулировки обернуть полиэтиленовой пленкой. Повязку снимают через 2 недели, когда глазки приживутся. Побеги или почки выше места окулировки удаляют. Для прививки используют сорта культурных роз с крупными ароматными цветками.

Зимнее укрытие роз

Во второй половине августа прекращают полив, рыхление и обрезку. Начинают укрывать розы, когда температура снизится до +3°С. Традиционным и надежным укрытием считается лапник, слой грунта и деревянные щиты.

Комбинированное укрытие – хвоей и землей, считается наиболее надежным. Земля не прилипает к побегам, между растением и пластом земли образуется воздушное пространство, что позволяет лучше сохранить куст.

Ссылка по теме: Укрытие роз на зиму

КСТАТИ!

Молодые растения, как ремонтантные, так и вьющиеся, укрывают полностью, чтобы максимально сохранить наземные побеги.

[6]

Вьющиеся розы снимают с опор, скручивают в кольца, укладывают на хвойные ветки и укрывают лапником. Позднее их присыпают слоем земли и снега. На штамбовых розах перед укрытием удаляют листья, срезают все невызревшие и поврежденные побеги, затем осторожно пригибают под углом до 50° и фиксируют на 4-5 дней. Затем подсыпают горку земли, укладывают на нее крону и укрывают лапником.

С наступлением весны зимнее укрытие снимают, делая это поэтапно. Сначала – чтобы усилить доступ воздуха, а затем землю, которой окучены кусты, удаляют полностью. Хвойный лапник рекомендуется оставить на 8-10 дней, а если весна ранняя и жаркая, то до наступления пасмурной погоды. Раскрывать розы лучше вечером.

Автор: К.Лицкевич Продолжение следует

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подготовка роз к зиме: 5 самых важных моментов: КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ РОЗЫ К…Весенняя обрезка роз – как правильно?: Обрезка роз веснойВесенняя обрезка для…Самшит – уход и размножение: Как размножают самшит и почему…Размножение корнесобственных роз – как правильно: Как вырастить и размножить корнесобственные…Персик – как высаживать и правильно обрезать: Персик: посадка и правильная обрезкаНевероятный…Размножение растений отводками: Как размножать отводками Отводком называется укоренение…Летний уход за розами – советы профессионала: УХОД ЗА РОЗАМИ ЛЕТОМ –…

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Источники:

  1. Березина Н. А., Афанасьева Н. Б. Экология растений; Академия — Москва, 2009. — 400 c.
  2. Березовая, Л.Г. История мировой рекламы, или старинные рецепты изготовления «бесплатного сыра» / Л.Г. Березовая. — М.: Высшая школа, 2008. — 672 c.
  3. Лекарственные препараты применяемые в эндокринологии. — Л.: Медицина, 2009. — 160 c.
  4. Шекспир, Уильям Зимняя сказка / Уильям Шекспир. — М.: «Агентство ФТМ, Лтд.», 2014. — 256 c.
  5. Крижановская, Н. Я. Выращиваем зимний сад. Это просто! / Н.Я. Крижановская. — М.: Феникс, 2014. — 256 c.
  6. Путырский, И. Здоровая кожа и растительные средства / И. Путырский, В. Прохоров. — М.: СПб. [и др.] : Питер, 2001. — 192 c.
  7. Гарнетт, Дэвид Женщина-лисица. Человек в зоологическом саду / Дэвид Гарнетт. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2016. — 256 c.
Уход за розами весной
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here